Wadi Hoqain

A Al Hamra la escriben siempre por una sola cosa: sus casas de adobe, algunas con tres siglos de antigüedad, todavía en pie a lo largo de calles estrechas bajo las montañas Hajar. Lia y yo pasamos una mañana ahí haciendo exactamente lo que sugieren las guías —caminando por el barrio viejo, admirando la arquitectura de torres de viento, comprando dátiles en una tienda que parecía más vieja que el concepto mismo de comercio. Fue el dueño de la posada quien mencionó, casi de pasada mientras nos servía el café de la tarde, que había un wadi detrás de las plantaciones que valía la pena caminar.

A Través de las Plantaciones

Wadi Hoqain empieza no como un cañón sino como un paisaje de trabajo —plantaciones de dátiles y mangos irrigadas por falaj, dispuestas en hileras sombreadas detrás del pueblo viejo de Al Hamra, ese verde que parece imposible contra las montañas peladas que se levantan justo detrás. Seguimos un camino de tierra entre muros de piedra, pasando a un agricultor que redirigía el agua por un canal con nada más que una piedra plana y una mano experta, hasta que las plantaciones dieron paso a la roca desnuda y empezó el wadi propiamente dicho.

El cañón se estrecha rápido después de eso, las paredes se cierran hasta que caminas por un corredor de roca lisa y pálida con un delgado arroyo corriendo bajo los pies. Nunca se vuelve tan dramático como Wadi Shab —no hay cueva, no hay paso a nado— pero tiene una cualidad silenciosa y privada que se sintió completamente propia, ayudada enormemente por el hecho de que no vimos a nadie más durante casi dos horas.

La Poza del Manantial

Como a los cuarenta minutos, el wadi se abre en un pequeño anfiteatro de roca donde un manantial alimenta una única poza profunda, casi por completo a la sombra de un acantilado que se proyecta sobre ella. Lia entró primero, probando la temperatura con esa mueca que significa que estaba más fría de lo que esperaba, y luego nadó un largo lento mientras yo me sentaba en la repisa de arriba tratando de entender por qué el lugar se sentía tan distinto de los wadis más famosos. Creo que era la ausencia total de infraestructura —sin cuerda, sin cartel, sin cruce en bote de remos, solo una poza que claramente han usado pastores y agricultores durante generaciones y que nos dejó entrar por una tarde.

Volvimos caminando por las plantaciones mientras caía la luz, el olor del agua de irrigación sobre tierra caliente siguiéndonos casi todo el camino, y paramos por dátiles y té karak en Al Hamra antes del largo trayecto de regreso hacia Nizwa.

Cuándo ir: De octubre a abril. La caminata por las plantaciones ofrece poca sombra, así que empezar temprano en la mañana hace que el acceso sea mucho más cómodo.