Vumbura Plains

Je dois avouer que je n’avais jamais entendu parler de la Kwedi Concession avant qu’un guide de notre camp à Moremi ne la mentionne presque en passant, la décrivant comme “le nord sauvage” du Delta de l’Okavango. Cette description s’est révélée d’une justesse parfaite. Vumbura Plains se trouve dans une réserve de 60 000 hectares louée par cinq villages locaux via l’Okavango Community Trust, ce qui signifiait que, dès notre atterrissage sur la piste, j’ai compris que nous étions les invités d’une terre qui, dans tous les sens qui comptent, appartenait toujours aux gens qui vivent alentour. Notre guide, qui a grandi dans l’un de ces villages, parlait du fonds comme on parle d’une affaire de famille — avec fierté, et une pointe de protection.

Le paysage lui-même fait quelque chose que je n’avais pas vraiment saisi avant de le voir de mes yeux : il change de forme avec l’eau. Les pluies des hautes terres angolaises poussent les crues à travers le Delta des mois plus tard, submergeant saisonnièrement les plaines ouvertes et les forêts de mopane autour du camp, et tout l’endroit se réorganise en îles. Nous sommes arrivés en juillet, en plein dans cette fenêtre, et un matin notre piroguier a traversé en mokoro des eaux qui, nous a dit notre guide, étaient encore de l’herbe sèche trois mois plus tôt. Lia n’arrêtait pas de tremper sa main dans l’eau tandis que nous glissions devant des cobes lechwe broutant jusqu’aux genoux dans les bas-fonds, des centaines d’entre eux, sursautant au moindre bruit.

Les chiens sauvages, c’est ce à quoi je ne m’attendais pas à tenir autant. Nous avions déjà vu des lions et des léopards ailleurs au Botswana, et un guépard une fois, brièvement, au loin. Mais Vumbura est réputé pour sa meute résidente, et le deuxième après-midi nous les avons trouvés en pleine chasse, se déployant sur la plaine avec cette urgence coordonnée et un peu inquiétante propre aux chiens sauvages. Notre guide a coupé le moteur et nous sommes restés assis là, sans un mot, pendant que la meute travaillait le terrain découvert et qu’un troupeau d’antilopes sable se figeait à la lisière des arbres. J’ai regardé beaucoup de documentaires animaliers dans ma vie. Rien ne m’avait préparé à la vitesse à laquelle cela se produit réellement.

Mais ce qui m’est resté le plus longtemps en mémoire, c’est le rythme du camp lui-même — la manière dont les secteurs nord et sud permettent d’alterner entre mokoro et véhicule selon le niveau de l’eau cette semaine-là. Un soir, nous avons fait un sundowner en bateau, gin tonic en équilibre sur le bord du mokoro, à regarder les palmiers d’une île se découper en noir sur un ciel orange. Cela ressemblait moins à un itinéraire de safari qu’à un Delta décidant lui-même, jour après jour, comment il souhaitait se révéler à nous.

Quand y aller : Privilégiez la période de juin à septembre, quand les crues atteignent leur maximum et que les excursions en mokoro s’ajoutent aux game drives — c’est à ce moment-là que les plaines sont le plus vivantes, et que nous avons observé la faune la plus dense de tout notre séjour dans l’Okavango.