Vumbura Plains

Debo admitir que nunca había oído hablar de la Concesión Kwedi antes de que un guía en nuestro campamento en Moremi la mencionara casi de pasada, describiéndola como “el norte salvaje” del Delta del Okavango. Esa descripción resultó ser exactamente acertada. Vumbura Plains se encuentra en una reserva de 60.000 hectáreas arrendada por cinco aldeas locales a través del Okavango Community Trust, lo que significó que, desde el momento en que aterrizamos en la pista, entendí que éramos huéspedes en una tierra que en todo sentido relevante seguía perteneciendo a la gente que vive alrededor. Nuestro guía, que creció en una de esas aldeas, hablaba del fideicomiso como se habla de un negocio familiar: con orgullo, y un poco de sentido de protección.

El paisaje en sí hace algo que no había terminado de procesar hasta verlo: cambia de forma con el agua. Las lluvias de las tierras altas de Angola empujan las aguas de inundación a través del Delta meses después, cubriendo estacionalmente las llanuras abiertas y los bosques de mopane alrededor del campamento, y todo el lugar se reorganiza en islas. Llegamos en julio, justo en esa ventana, y una mañana nuestro poler de mokoro cruzó aguas que, según nos dijo nuestro guía, habían sido pastizal seco tres meses antes. Lia no dejaba de meter la mano en el agua mientras nos deslizábamos junto a lechwes rojos pastando hasta las rodillas en los bajíos, cientos de ellos, sobresaltándose con cada sonido.

Los perros salvajes fueron lo que no esperaba que me importara tanto. Ya habíamos visto leones y leopardos en otras partes de Botsuana, y un guepardo una vez, brevemente, a lo lejos. Pero Vumbura es conocida por su manada residente, y en nuestra segunda tarde los encontramos a mitad de una cacería, desplegándose por la llanura con esa urgencia coordinada e inquietante que tienen los perros salvajes. Nuestro guía apagó el motor y nos quedamos ahí sentados, sin decir nada, mientras la manada trabajaba el terreno abierto y una manada de antílopes sable se tensaba en la línea de árboles lejana. He visto muchos documentales de vida silvestre en mi vida. Nada me preparó para lo rápido que ocurre en realidad.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, fue el ritmo del propio campamento: cómo las zonas norte y sur te permiten alternar entre mokoro y vehículo según cuánto hubiera subido el agua esa semana. Una tarde hicimos un sundowner en barco, con gin tonics balanceados en el borde del mokoro, mientras veíamos cómo las palmeras de una isla se volvían negras contra un cielo anaranjado. Se sintió menos como un itinerario de safari y más como si el Delta simplemente estuviera decidiendo, día a día, cómo quería mostrarse ante nosotros.

Cuándo ir: Apunta a los meses de junio a septiembre, cuando las aguas de inundación alcanzan su punto máximo y se abren las excursiones en mokoro junto con los game drives; es entonces cuando las llanuras están más vivas, y cuando vimos la vida silvestre más concentrada de todo nuestro viaje al Okavango.