Pipa (Praia da Pipa)

Nous sommes arrivés à Pipa de nuit, les sacs couverts de poussière après le trajet en bus depuis Natal, et la première chose dont je me souviens, c’est le silence — enfin, l’absence de voitures : juste de la musique forró qui s’échappait d’un bar et le claquement de tongs de quelqu’un marchant derrière nous sur les pavés. Le propriétaire de notre pousada, un type filiforme prénommé Edson, parti de São Paulo des décennies plus tôt pour ne jamais repartir, nous a raconté autour d’une caipirinha que Pipa n’était autrefois qu’un village de pêcheurs et une poignée de surfeurs venus chercher des vagues dans les années 1970, restés pour de bon. En marchant le lendemain matin sur ces rues de pierre irrégulières, longeant des bars installés dans d’anciennes cabanes de pêcheurs, j’ai compris pourquoi personne d’autre n’avait envie de partir non plus.

Ce sont les falaises qui m’ont arrêté net. Avec Lia, nous avons grimpé le deuxième jour jusqu’à un belvédère surplombant la plage, et le grès y est littéralement incandescent — orange, rose, presque rouge selon la lumière — plongeant à pic dans une eau qui passe du vert à un turquoise profond. Nous avions lu sur le Chapadão, cette immense formation de dunes à quelques pas au sud du village, et décidé d’y aller à l’heure dorée. Un mauvais calcul qui a bien tourné : nous nous sommes perdus au retour et avons fini par regarder le soleil disparaître derrière les dunes, en compagnie de deux chiens errants, sans personne d’autre autour de nous.

Mais les dauphins étaient la véritable raison pour laquelle j’avais mis Pipa sur notre liste dès le départ. La Baía dos Golfinhos porte bien son nom — nous avons pagayé tôt, avant les bateaux de touristes, et en vingt minutes à peine, des dauphins tacheté de l’Atlantique étaient partout, une douzaine au moins, filant dans l’eau si près que je pouvais les entendre respirer. Notre guide nous a dit qu’ils se rassemblent là toute l’année, ce qui me stupéfie encore ; ce n’est pas un miracle saisonnier, c’est simplement le fonctionnement de la baie. Je n’ai pas réussi à prendre une seule bonne photo, incapable de détacher mon regard.

Le dernier après-midi, nous avons emprunté le sentier du Santuário Ecológico, cette bande de forêt atlantique accrochée aux falaises au-dessus de la plage, et le contraste était aussi étrange que magnifique — une canopée dense et verte, des singes s’agitant quelque part au-dessus de nos têtes, puis le sentier qui s’ouvre soudain sur cette même chute vertigineuse vers le sable. Pipa n’a jamais vraiment tranché entre forêt, village de plage ou repaire bohème pour surfeurs ayant oublié de rentrer chez eux, et c’est précisément pour cette indécision que je l’ai aimé.

Quand y aller : Privilégiez la période de septembre à mars, la plus sèche et la plus chaude — même si, honnêtement, une averse passagère n’a jamais terni l’éclat de ces falaises.