Chapada Diamantina

Lia et moi avons failli passer à côté de Chapada Diamantina. Tout notre itinéraire à Bahia était bâti autour de la côte, et ce plateau de l’intérieur ressemblait à un détour dont je n’étais pas sûr d’avoir le temps. Puis un barman à Salvador a griffonné une petite carte sur une serviette en me disant, en substance, qu’on n’avait pas vu Bahia tant qu’on n’avait pas vu la chapada, et l’affaire était réglée. Nous avons pris le long bus depuis la côte vers un paysage qui ne ressemblait en rien au Brésil que j’avais en tête : plus de palmiers, plus de brume de plage, seulement des montagnes en table qui viraient à l’or pâle au crépuscule, à plus de mille mètres d’altitude, un air presque frais pour la première fois depuis notre atterrissage dans l’État.

Nous nous sommes installés à Lençóis, l’ancienne ville des diamants, et cela a donné le ton à tout le reste. Les pierres y ont été découvertes en 1844, et pendant quelques décennies effrénées la ville s’est remplie de chercheurs de fortune ; on le sent encore dans l’architecture — ruelles coloniales étroites, maisons peintes de bleus et d’ocres écaillés, une grandeur un peu fanée qui n’a rien à voir avec les plages. Nous logions dans une pension aux murs bleu œuf de merle, prenant tapioca et café chaque matin sur un perron dominant un pont de pierre, et je me souviens m’être dit qu’une ville née d’une ruée minière ne devrait pas respirer un tel calme.

Le parc lui-même, créé en 1985, est en réalité une collection d’obsessions distinctes. Nous avons marché jusqu’à la Cachoeira da Fumaça — avec ses quelque 380 mètres, l’une des plus hautes cascades du Brésil — et sommes restés au bord du plateau à regarder l’eau se transformer presque en fumée avant de toucher le sol, d’où son nom de “chute de fumée”. Mais c’est Poço Azul qui m’a bouleversé. On descend dans ce qui ressemble à l’entrée d’une grotte ordinaire, puis le guide éteint les lampes et un unique rayon de soleil de midi filtre par une fissure au plafond et illumine l’eau par en dessous, comme si elle était branchée sur quelque chose d’électrique. Lia est entrée la première et j’ai regardé ses jambes disparaître dans ce bleu en éclatant de rire, tant c’était absurde.

Nous n’avions que trois jours et je sais déjà qu’on a sous-estimé le temps qu’il fallait — il reste des vallées et des sentiers que j’avais repérés et que nous n’avons jamais atteints, et les habitants n’arrêtaient pas de mentionner d’autres grottes, d’autres bassins, de cette façon qui vous fait comprendre qu’un lieu a des strates qu’on n’épuise pas en un seul voyage. Je me suis surpris à consulter des vols retour vers Salvador rien que pour avoir un prétexte de revenir à la chapada comme il faut la prochaine fois, avec une semaine entière et de meilleures chaussures.

Quand y aller : Nous y sommes allés en saison sèche, à peu près d’avril à septembre, et je vous conseillerais la même fenêtre : les sentiers restent praticables, les cascades coulent encore, et l’eau des grottes est à son plus limpide pour que ce jeu de lumière opère vraiment.