Fernando de Noronha

Le vol depuis Recife prend cinquante minutes et l’île apparaît par le hublot comme quelque chose d’improbable — une masse volcanique sombre surgissant de l’Atlantique Sud avec une brusquerie qui n’a aucun sens géologique jusqu’à ce qu’on comprenne qu’on regarde le pic exposé d’une immense dorsale océanique. J’ai collé mon visage au hublot comme un enfant et le Paulistano assis à côté de moi, qui était venu ici six fois, a souri à mon expression et n’a rien dit. Il faisait la même chose à chaque approche.

Fernando de Noronha est un parc marin et un Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et les contrôles environnementaux sous lesquels il fonctionne sont visibles dès l’atterrissage. Pas de grands hôtels, pas de resorts tout inclus, pas de motos sur la route principale, pas de sacs plastiques au marché. Il y a une taxe de préservation environnementale qui augmente pour chaque nuit au-delà de dix, ce qui exclut effectivement le tourisme de masse — c’est l’intention. Ce qui reste, c’est une population d’environ trois mille résidents permanents, quelques milliers de visiteurs à la fois, et une écologie qui fonctionne à un niveau que le littoral brésilien a depuis longtemps abandonné ailleurs.

La Baía dos Golfinhos est là où viennent les dauphins acrobates. Chaque matin sans exception, entre le lever du soleil et neuf heures, un groupe de plusieurs centaines de dauphins entre dans la baie et la parcourt en motifs lents et élaborés avant de repartir vers le large. On observe depuis le belvédère sur la falaise au-dessus — l’entrée dans l’eau n’est pas autorisée pendant les heures des dauphins — et l’ampleur de l’arrivée rend le belvédère aussi silencieux que n’importe quelle église où je suis allé.

Praia do Sancho est la plage — régulièrement nommée parmi les meilleures du monde, une désignation que je décote habituellement fortement, mais ici elle est simplement exacte. L’accès nécessite de descendre par une fissure dans la face de la falaise volcanique via une échelle métallique boulonnée à la roche, et la plage elle-même est un croissant de sable pâle entre des parois de basalte sombre, l’eau passant par toutes les nuances de bleu et de vert. J’y ai nagé pendant trois heures sans vouloir m’arrêter, conscient en nageant que je ne trouverais pas une eau aussi claire avant longtemps.

La plongée est la meilleure de l’Atlantique Sud. La visibilité dépasse régulièrement trente mètres, la température de l’eau se maintient autour de 27°C, et la vie marine — requins nourrices dormant sous des surplombs, tortues marines broutant sur le fond rocheux — est suffisamment tranquille pour se comporter avec le calme d’animaux qui n’ont pas appris à craindre les humains.

Quand y aller : Août à février pour les mers les plus calmes sur les plages sous le vent, la visibilité de plongée optimale et les meilleures conditions de snorkeling. Les dauphins acrobates sont présents toute l’année. De mars à juillet, la houle océanique atteint les plages au vent. Réserver les vols et pousadas au moins trois mois à l’avance ; la haute saison (décembre à février) se réserve six mois à l’avance.