Jericoacoara

On m’avait dit de descendre du 4x4 quand les rues en sable commenceraient. C’est encore l’instruction à Jericoacoara — il n’y a aucun autre indicateur qu’on est arrivé, aucun panneau de bienvenue, aucun rond-point bitumé, juste le moment où la piste cesse d’être une piste et devient la rue principale d’un village qui se trouve dans un parc national et n’a aucune intention de se connecter à quelque autoroute que ce soit. Le sable des rues est assez profond pour qu’on s’y promène pieds nus et assez doux pour que les restaurants y mettent leurs tables et que les chiens y dorment.

Jericoacoara existait comme village de pêcheurs bien avant que la route hippie brésilienne ne le découvre dans les années 1980, et la pêche ne s’est jamais vraiment arrêtée. À cinq heures du matin, avant que les routards avec leur matériel de kite et leurs commandes de smoothies ne soient visibles, les jangadas se lancent à travers les vagues dans l’obscurité — voiles triangulaires captant le vent, les pêcheurs debout à la poupe. Ils reviennent en fin de matinée, et le poisson arrive aux restaurants dans l’après-midi, et à sept heures du soir on mange ce qui a été tiré des eaux côtières du Ceará ce jour-là, assaisonné de citron vert et de beurre.

La Duna do Pôr do Sol se trouve à la lisière ouest du village et chaque soir, environ quarante minutes avant le coucher du soleil, des gens la gravissent de toutes les directions. Habitants, voyageurs, kitesurfeurs qui rentrent de l’eau avec leur équipement encore ruisselant — tout le monde se rassemble sur la crête sans aucun principe organisateur et regarde le soleil entrer dans l’océan. C’est le genre de rituel collectif qui semble impossible à maintenir dans un endroit qui reçoit des milliers de visiteurs, mais Jericoacoara y parvient parce que la dune impose les mêmes conditions à tout le monde.

Le kitesurf est devenu le moteur économique et a attiré une démographie internationale particulière — des Européens et des Brésiliens du sud qui viennent pour les vents alizés. Ce qui sauve Jericoacoara, c’est le parc. Parce qu’il se trouve dans une zone protégée nationale, il ne peut y avoir de nouvelles routes goudronnées, ni de tours en bord de mer. Les rues en sable ne sont pas pittoresques — elles sont légalement imposées.

Ce qui sauve Jericoacoara, trente ans après sa découverte, c’est le parc national. Parce qu’il se situe dans une zone naturelle protégée, il ne peut y avoir de nouvelles routes, ni de grandes structures permanentes. La frontière du parc tient la ligne que les lois d’urbanisme dans d’autres villages balnéaires ne parviennent généralement pas à maintenir.

Quand y aller : Juillet à décembre pour les vents alizés et l’énergie du kitesurf, juillet et août étant la haute saison en termes d’affluence et de vent. Janvier à juin est plus calme — moins de visiteurs, eaux plus tranquilles — et certains préfèrent le village dans ce mode. Le parc national signifie que les températures sont toujours tempérées par la brise marine.