Olinda

Olinda est installée sur une série de petites collines au-dessus de Recife et elle le sait. La ville a été consciente de sa propre beauté depuis que les Portugais y ont construit le premier convento en 1585, et quatre siècles de renforcement de cette conscience ont produit un endroit d’une beauté coloniale concentrée qui frôle le théâtral — des clochers d’église s’élevant au-dessus de toits de tuiles rouges, des bougainvillées envahissant chaque mur à leur portée, des manguiers projetant de l’ombre sur des rues pavées qui s’inclinent à des angles inconfortables pour quiconque a des semelles minces. Je suis arrivé en bus depuis Recife un mardi après-midi et la première rue pavée que j’ai remontée a failli m’achever avant que j’aie rien vu qui vaille le coup.

Les églises sont le point d’entrée évident et il y en a suffisamment dans une ville de cette taille pour constituer une sorte d’argument architectural. Chacune occupe une position au sommet d’une colline qui la rend visible depuis plusieurs directions, chacune a une histoire impliquant destruction et reconstruction (les Hollandais sont passés par là au XVIIe siècle et ont été minutieux). Je suis arrivé à l’Igreja do Convento de São Francisco un jour de semaine et j’ai trouvé une congrégation d’une trentaine de personnes assistant à une messe matinale portes ouvertes à la brise et une odeur de cire et de vieille pierre irréproductible.

La scène artistique à Olinda est authentique et vécue plutôt que conçue pour les visiteurs. Les ateliers dispersés dans le centre historique — de peintres, céramistes, sculpteurs sur bois — ont leurs portes ouvertes le matin et les artistes visibles au travail. Ce dont Olinda est le plus célèbre, et qu’elle gère avec une facilité qui semble impossible pour une petite ville en colline, c’est son carnaval. La célébration pré-Carême ici est de rue, participative, et organisée autour d’immenses marionnettes en papier mâché — certaines atteignant huit mètres de hauteur — appelées bonecos gigantes, portées dans les rues par des équipes pendant que les orchestres de frevo jouent.

Je suis allé un février et j’ai passé trente-six heures pratiquement sans dormir, me déplaçant entre des fêtes de rue qui commençaient à des heures différentes dans des quartiers différents, mangeant du caldo de cana et de la tapioca à des stands d’angle, comprenant progressivement que ce n’était pas un spectacle qui se déroulait dans un bel endroit mais la raison pour laquelle le bel endroit existe sous la forme qu’il a.

En dehors du carnaval, Olinda est plus calme et en un sens plus elle-même. Le marché du samedi sur la place au sommet de la colline vend de la dentelle, de l’artisanat régional, des céramiques. La vue depuis l’Alto da Sé au coucher du soleil, surplombant les toits vers la mer et la ligne d’horizon de Recife, est un de ces moments rares où une skyline urbaine moderne et une colline coloniale s’améliorent mutuellement la compagnie.

Quand y aller : Le carnaval (février ou mars, la date varie selon le calendrier liturgique) est l’événement principal — réserver hébergement à Recife ou Olinda au moins six mois à l’avance. En dehors du carnaval, mai à août offre un temps plus frais et sec, idéal pour marcher dans les rues pavées. Olinda est facilement accessible depuis Recife en bus en trente minutes.