Maceió
"On entre dans une piscine de récif à Maceió et l'eau est exactement le vert d'une bouteille de Coca-Cola en verre. Il n'y a pas d'explication."
Les jangadas partent du sable devant les hôtels de la plage de Pajuçara à marée basse, qui varie selon les jours, et si l’on veut les piscines dans leur meilleur état, il faut caler son départ sur les tables des marées et non sur sa préférence pour rester au lit. Je suis arrivé à la plage à sept heures et demie un mardi, la lumière encore basse et orangée, et j’ai trouvé un groupe d’une douzaine de personnes déjà en train de négocier avec les opérateurs de jangada — prix fixe pour le trajet aller, heure fixe pour le retour, pas de marchandage pour les piscines naturelles elles-mêmes, qui appartiennent à tout le monde. La traversée prend environ vingt minutes sur une eau qui devient progressivement plus peu profonde et change de couleur en passant par toutes les nuances de vert.
Les piscines naturelles de Maceió se forment derrière une barrière de récif qui court approximativement parallèle au rivage à environ deux kilomètres au large. À marée basse, le récif se trouve juste sous la surface ou la brise complètement, créant un labyrinthe de piscines peu profondes où l’eau est chaude, calme et colorée par les algues du récif d’un vert si particulier et saturé que la première fois qu’on s’y plonge, on soupçonne la couleur de pouvoir se transférer sur la peau. Les poissons se déplacent en petits groupes, sans se déranger. Il arrive parfois qu’un vendeur arrive sur une autre jangada en vendant de l’eau de coco et de la bière fraîche.
Maceió en tant que ville récompense le visiteur qui prolonge son séjour au-delà des piscines de récif. Le front de mer le long de l’Avenida Álvaro Otacílio longe une demi-douzaine de plages en séquence — Pajuçara laissant place à Ponta Verde, Ponta Verde à Jatiúca — chacune avec un caractère légèrement différent, chacune bordée par une promenade où la culture nocturne fonctionne avec le plein engagement nordestino envers la vie en plein air, la nourriture et la musique.
La Lagoa do Mundaú est le grand lagon côtier qui se trouve derrière les quartiers sud de la ville, séparé de l’Atlantique par une mince bande de terre. Ses eaux sont utilisées pour la pêche artisanale, et dans les restaurants au bord de l’eau sur ses berges on mange le résultat : poisson frais, crabes, crevettes. Les terrasses des restaurants sont installées sur des plateformes en bois au-dessus de l’eau. J’y ai mangé une moqueca de camarão lors de mon deuxième soir qui était la combinaison spécifique de lait de coco, d’huile de dendê et de fruits de mer frais qui constitue l’expression idéale des fruits de mer d’Alagoas.
Les plages au nord de Maceió — la Costa Coqueiros s’étendant jusqu’à Barra de São Miguel, Praia do Gunga et Maragogi — forment une séquence de plages de plus en plus isolées et belles. Maragogi, à environ 130 kilomètres au nord, vaut le trajet spécifiquement pour sa propre version de piscines naturelles — les Galés — qui sont plus au large et plus profondes que les versions de Maceió, nécessitant un masque et tuba mais offrant des formations coralliennes et une vie marine à un niveau que les piscines de la ville ne peuvent égaler.
Quand y aller : Septembre à mars pour les conditions les plus sèches et ensoleillées et les marées les plus basses qui exposent le plus complètement les piscines naturelles. Les piscines de récif à Pajuçara sont meilleures entre 10h et 14h à marée basse — consulter les tables de marée pour ses dates spécifiques. D’avril à août il y a plus de nuages et de pluie mais les températures restent élevées.