Fernando de Noronha

El vuelo desde Recife dura cincuenta minutos y la isla aparece por la ventana como algo improbable — una masa volcánica oscura elevándose del Atlántico Sur con una brusquedad que no tiene ningún sentido geológico hasta que entiendes que estás mirando el pico expuesto de una enorme dorsal oceánica. Pegué la cara a la ventanilla como un niño y el hombre sentado a mi lado, un paulistano que había estado aquí seis veces, sonrió ante mi expresión y no dijo nada. Él había hecho lo mismo en cada aproximación.

Fernando de Noronha es un parque marino y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y los controles ambientales bajo los que opera son visibles desde el momento en que aterrizas. No hay grandes hoteles, ni resorts todo incluido, ni motocicletas en la carretera principal, ni bolsas de plástico en el mercado. Hay un impuesto de preservación ambiental que aumenta por cada noche que te quedas más de diez, lo que efectivamente excluye el turismo de masas — que es la intención. Lo que queda es una población de unos tres mil residentes permanentes, algunos miles de visitantes en cualquier momento, y una ecología que funciona a un nivel que el litoral brasileño hace tiempo que ha cedido en otro lugar.

La Baía dos Golfinhos es donde llegan los delfines giradores. Cada mañana sin excepción, en algún momento entre el amanecer y las nueve, una manada de varios cientos de delfines giradores entra en la bahía y la rodea en patrones lentos y elaborados antes de dirigirse al mar abierto. Lo observas desde el mirador en el acantilado de arriba — la entrada al agua no está permitida durante las horas de los delfines — y la escala de la llegada deja la plataforma de observación tan silenciosa como cualquier iglesia en la que haya estado.

Praia do Sancho es la playa — regularmente nombrada entre las mejores del mundo, una designación que normalmente descuento con fuerza, pero aquí es simplemente precisa. El acceso requiere bajar por una fisura en la cara del acantilado volcánico mediante una escalera metálica atornillada a la roca, y la playa en sí es un arco de arena pálida entre paredes de basalto oscuro, el agua pasando por todos los tonos de azul y verde. Nadé en ella durante tres horas y no quería parar y era consciente mientras nadaba de que no encontraría agua tan clara en mucho tiempo.

El buceo es el mejor del Atlántico Sur. La visibilidad supera regularmente los treinta metros, la temperatura del agua se mantiene alrededor de 27°C, y la vida marina — tiburones nodriza durmiendo bajo salientes, tortugas marinas pastando en el fondo rocoso — está lo suficientemente tranquila como para comportarse con la calma de animales que no han aprendido a temer a los humanos. Las piscinas naturales de Praia do Atalaia en marea baja, que no requieren equipo y pueden ser exploradas con snorkel sin guía, ofrecen una experiencia similar de visibilidad y densidad de vida.

Cuándo ir: Agosto a febrero para los mares más calmados en las playas de sotavento, visibilidad óptima de buceo y las mejores condiciones de snorkel. Los delfines giradores están presentes todo el año. De marzo a julio llega el oleaje oceánico a las playas de barlovento. Reservar vuelos y pousadas con al menos tres meses de antelación; la temporada alta (diciembre a febrero) se reserva con seis meses.