Fortaleza

Fortaleza ne fait pas bonne impression si on arrive en attendant ce que les contenus de voyage nous ont amené à espérer. La plage dans le centre-ville est animée et urbaine — pas le Nordeste de carte postale, pas d’eau turquoise et de sable vide. La circulation est dense, la chaleur implacable, et la ville s’étend dans toutes les directions avec l’énergie dense et chaotique d’un endroit de quatre millions d’habitants aux ambitions qui dépassent ses infrastructures. Je l’ai adorée immédiatement. Elle ressemblait à une ville qui avait décidé d’être exactement ce qu’elle était et n’avait aucun intérêt particulier pour votre opinion à ce sujet.

Ce que Fortaleza fait mieux que n’importe où ailleurs dans le Nordeste, c’est vous nourrir. La street food fonctionne à une échelle et une variété qui récompensent une exploration assidue. Le caldo de sururu — un bouillon de petites moules d’eau douce, épais avec de l’oignon et des herbes, servi dans un gobelet en plastique aux stands de nourriture le long du front de mer — est une de ces choses qu’on mange une fois et sur laquelle on passe le reste de la journée à penser. La tapioca est partout, la crêpe gommeuse de manioc garnie de la combinaison qu’on choisit : carne-de-sol et queijo coalho est la référence locale. Au Mercado Central, on peut déjeuner aux restaurants de l’étage pour presque rien.

Le Dragão do Mar — le Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura — vaut une demi-journée qui se transforme en journée entière. Il a été construit à la fin des années 1990 sur les restes de l’ancien quartier d’Iracema, une zone en bord de mer tombée en désuétude, et il réussit à être genuinement ambitieux sans être stérile : un musée d’art contemporain dans un bâtiment blanc incurvé, un planétarium, des espaces de spectacle en plein air où des musiciens locaux jouent les week-ends.

À l’aube, la promenade de Praia de Iracema appartient presque entièrement aux habitants. Des femmes en groupes qui marchent à vive allure, des hommes plus âgés qui pêchent depuis les rochers, un groupe de capoeira qui enchaîne des mouvements lents avec une concentration extraordinaire. La lumière à cette heure a la couleur de l’intérieur d’une papaye — orange chaud venant de l’eau — et toute la promenade sent le sel et la pâte frite.

La ville est aussi un hub de transport pour la côte environnante. Jericoacoara est accessible en combinant bus et 4x4 en environ cinq heures ; Canoa Quebrada en trois. Fortaleza sert de base qui rend toute la côte navigable, et la ville elle-même — honnête, sans se presser de vous impressionner, extraordinairement bien nourricière — mérite qu’on y reste plus longtemps que la plupart des visiteurs ne le font.

Quand y aller : Juillet à décembre pour les vents alizés, qui rendent la chaleur supportable. La ville est habitable toute l’année — les températures descendent rarement en dessous de 25°C — mais de février à mai les pluies sont plus intenses. Les clubs de forró du quartier de Benfica fonctionnent tous les week-ends quelle que soit la saison.