Chapada Diamantina

Lia y yo casi nos saltamos Chapada Diamantina. Habíamos organizado todo nuestro itinerario por Bahía alrededor de la costa, y esta meseta del interior parecía un desvío para el que no estaba seguro de tener días. Entonces un cantinero en Salvador dibujó un pequeño mapa en una servilleta y me dijo, básicamente, que no habíamos visto Bahía si no habíamos visto la chapada, y con eso quedó decidido. Tomamos el autobús largo desde la costa hacia un paisaje que no se parecía en nada al Brasil que tenía en la cabeza: nada de palmeras, nada de bruma de playa, solo montañas en forma de mesa que se volvían doradas al atardecer, a más de mil metros de altura, con un aire casi fresco por primera vez desde que habíamos aterrizado en el estado.

Nos instalamos en Lençóis, el antiguo pueblo diamantero, y eso marcó el tono de todo. Las gemas se descubrieron aquí en 1844 y durante unas décadas frenéticas el pueblo se llenó de buscadores de fortuna, y todavía se siente en la arquitectura: calles coloniales estrechas, casas pintadas en azules y ocres desgastados, una cierta grandeza desvaída que no tiene nada que ver con las playas. Nos alojamos en una casa de huéspedes con una pared color huevo de petirrojo, desayunamos tapioca y café todas las mañanas en un porche con vista a un puente de piedra, y recuerdo pensar que un pueblo construido sobre una fiebre minera no debería sentirse tan tranquilo.

El parque en sí, establecido en 1985, es en realidad una colección de obsesiones distintas. Caminamos hacia la Cachoeira da Fumaça —con sus casi 380 metros, una de las cascadas más altas de Brasil— y nos quedamos en el borde superior viendo cómo el agua prácticamente se convertía en vapor antes de tocar el suelo, de ahí el nombre de “cascada de humo”. Pero fue Poço Azul lo que me dejó sin palabras. Bajas a lo que parece la entrada de una cueva cualquiera, y entonces el guía apaga las linternas y un único rayo de sol del mediodía entra por una grieta en el techo e ilumina el agua desde abajo como si estuviera conectada a algo eléctrico. Lia entró primero y vi cómo sus piernas desaparecían en ese azul y me eché a reír a carcajadas, era tan absurdo.

Solo tuvimos tres días y ya sé que lo subestimamos: hay valles y senderos por allá que marqué y nunca alcancé, y los lugareños seguían mencionando otras cuevas, otras pozas, de esa manera que te hace darte cuenta de que un lugar tiene capas que no vas a agotar en un solo viaje. Me he sorprendido revisando vuelos de vuelta a Salvador solo para tener una excusa y volver a la chapada como se debe la próxima vez, con una semana completa y mejores botas.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en temporada seca, más o menos de abril a septiembre, y yo también te recomendaría esa ventana: los senderos se mantienen firmes, las cascadas siguen corriendo, y el agua de las cuevas está en su punto más claro para que ese juego de luces realmente funcione.