Volcan Cosigüina

Arriver à Cosigüina donne l’impression d’atteindre le véritable bout du Nicaragua, parce que dans un sens, c’est exactement ce que c’est. Le volcan se dresse à la pointe la plus nord-ouest du pays, sur une péninsule émoussée qui s’avance dans le golfe de Fonseca, et la route depuis Chinandega devient progressivement plus vide — moins de camions, moins de villages, plus de broussailles sèches et de salines — jusqu’à ce qu’on arrive à l’entrée d’un parc national que même les guides du pays mentionnent à peine. J’y allais en m’attendant à un volcan régional sans prétention. J’ai trouvé l’un des lieux les plus violents de l’histoire de l’hémisphère, posé là tranquillement comme s’il n’avait jamais rien fait de mal.

Une éruption qui a assombri le ciel de trois pays

En janvier 1835, Cosigüina est entré en éruption avec une force qui compte parmi les plus grands événements volcaniques jamais consignés dans l’histoire écrite — la cendre serait tombée jusqu’au Mexique et en Jamaïque, l’explosion aurait été entendue à des centaines de kilomètres, et la violence de l’éruption a suffi à arracher le sommet de la montagne, laissant derrière elle le cratère qui définit aujourd’hui le sommet. Debout au bord de ce cratère, cette échelle de violence est presque impossible à concilier avec le calme absolu qui règne aujourd’hui. Le volcan a perdu tant de sa hauteur originelle lors de cette seule éruption qu’il ne reste qu’un cône large et tronqué, abritant un lac de cratère là où l’on s’attendrait, vu le nom, à trouver un pic acéré.

La montée traverse une forêt tropicale sèche étonnamment vivante, peuplée d’oiseaux et de singes hurleurs, un contraste frappant avec la roche volcanique nue qui attend au sommet. Quand le sentier débouche enfin sur le rebord du cratère, le lac apparaît loin en contrebas, une piscine turquoise saisissante encerclée de parois sombres, et au-delà, la terre s’effondre entièrement vers le golfe de Fonseca. Mon guide m’a montré les côtes du Salvador et du Honduras, toutes deux visibles depuis ce même point par temps clair — trois pays réunis dans un seul champ de vision, tous saupoudrés par la même cendre volcanique lors de ce même matin de janvier, il y a deux siècles.

L’isolement, c’est tout l’intérêt

Le parc national de Cosigüina reçoit une fraction des visiteurs qui affluent vers les volcans Maribios près de León, en grande partie parce qu’il est simplement plus difficile d’accès — une route plus longue, plus abîmée, moins d’agences proposant l’excursion en formule d’une journée. J’ai organisé la mienne via une petite agence de Chinandega, et je me suis retrouvé seul sur le sentier ce jour-là, en dehors de mon guide. Cet isolement m’a paru approprié, honnêtement, pour un lieu dont le moment le plus marquant de l’histoire fut une explosion assez forte pour être entendue à près de mille kilomètres, et dont pratiquement personne en dehors de l’Amérique centrale ne se souvient.

Quand y aller : Saison sèche, de novembre à avril, pour une route d’accès praticable et des vues dégagées jusqu’au Salvador et au Honduras. Organisez un guide à Chinandega à l’avance — le parc reçoit peu de visiteurs et les infrastructures à l’entrée sont minimales.