Volcan El Hoyo

Tous les guides de León vous demanderont si vous faites le Cerro Negro. Presque personne ne demande pour El Hoyo, qui se trouve juste à côté dans la chaîne des Maribios et qui se trouve être nettement plus haut. Je n’y suis allé que parce qu’un ami nicaraguayen de León m’a dit, avec le dédain bien particulier que les locaux réservent aux favoris touristiques, que le Cerro Negro était “celui pour les photos” et El Hoyo “celui pour vraiment marcher.” Il avait raison sur les deux points, et j’ai passé un après-midi entier sur un sentier raide, instable, qui brûle les cuisses, sans croiser un seul autre groupe d’étrangers.

Le voisin plus haut, plus silencieux

El Hoyo signifie “le trou,” une description nicaraguayenne toute simple de son cratère, et c’est le sommet le plus élevé de la Cordillère Los Maribios — la chaîne volcanique qui court vers le nord-ouest depuis León comme une colonne vertébrale de cônes de cendre et de cratères. Contrairement au Cerro Negro, jeune, noir, et réputé pour la glissade en planche, El Hoyo est plus ancien, plus vert par endroits, et nettement plus vertical près du sommet. Le sentier commence à travers un maquis sec puis se transforme rapidement en escalade sur roche volcanique instable, le genre de surface où chaque troisième pas vous fait reculer d’un demi-pas, et lors de la dernière poussée vers la crête, je me servais autant de mes mains que de mes pieds.

La récompense en haut, c’est une crête de cratère qu’on peut longer à pied, avec une roche striée de soufre qui plonge dans un puits si profond que je n’arrivais pas à en voir clairement le fond même en me penchant. De là-haut, toute la chaîne des Maribios se dévoile — le cône noir et austère du Cerro Negro d’un côté, le Momotombo fumant au loin, et par temps clair le littoral pacifique qui scintille à l’ouest. Mon guide m’a dit qu’El Hoyo ne reçoit qu’une fraction des visiteurs du Cerro Negro, surtout parce qu’il n’y a pas d’attrape-touriste de planche à volcan au bout — juste une randonnée difficile et une vue qui, franchement, m’a semblé surpasser celle de son célèbre voisin.

Pourquoi il reste hors des circuits

Une partie de la raison pour laquelle El Hoyo n’attire pas le trafic touristique tient à la logistique — pas de stand de location de planches, pas de tour organisé au coucher du soleil, rien à vendre à côté de la randonnée elle-même. Il faut un guide, une matinée ou un après-midi entier, de bonnes chaussures, et l’envie de fournir un véritable effort physique pour la vue plutôt que de se la faire livrer au sommet d’une navette. Tous les opérateurs de León peuvent l’organiser, généralement combiné avec une visite du Cerro Negro le même jour, mais presque personne ne choisit de faire d’El Hoyo l’événement principal. Je dirais que c’est justement pour ça qu’il faut le faire ainsi.

Quand y aller : Saison sèche, de novembre à avril, quand le sentier n’est pas une coulée de boue et que la visibilité au sommet est la meilleure. Partez à l’aube — il n’y a strictement aucune ombre à l’ascension et la roche volcanique renvoie la chaleur brutalement une fois le soleil levé.