Simikot

Il n’y a pas de route vers Simikot. Ce seul fait vous dit presque tout sur Humla, le district qu’elle administre — un coin reculé du nord-ouest du Népal, coincé entre le Tibet et le reste du pays, accessible uniquement par un petit avion depuis Nepalgunj ou Surkhet, quand le temps le permet, ce qui n’est souvent pas le cas.

Attendre l’avion, deux fois

Nous avons passé deux nuits supplémentaires à Surkhet parce que les vols pour Simikot n’arrêtaient pas d’être annulés — un nuage bas au-dessus de la piste, nous a expliqué le pilote, en s’excusant, pour la deuxième matinée d’affilée. Quand nous avons enfin atterri, la piste elle-même s’est révélée être un replat d’herbe et de gravier taillé dans le versant au-dessus de la rivière Karnali, et la moitié de la ville semblait être montée regarder l’avion se poser — apparemment le divertissement quotidien du coin.

La dernière ville avant le Tibet

Simikot elle-même est petite et sans prétention, dans le meilleur sens du terme — une rue principale de maisons en pierre couvertes de tôle ondulée, quelques auberges rudimentaires qui accueillent les trekkeurs et les pèlerins en route vers le Kailash, qui passent par ici avant d’atteindre la frontière tibétaine à Hilsa, quatre ou cinq jours de marche plus au nord. Nous n’allions pas au Kailash cette fois-ci, juste à Simikot elle-même et une courte boucle dans les collines au-dessus, et j’ai aimé cette ville précisément parce qu’elle ne jouait pas un rôle pour les voyageurs de passage comme le font souvent les villes-portes d’entrée.

Humla est l’un des districts les plus pauvres et les moins développés du Népal, et cela se voit de façons difficiles à romancer — la dépendance au riz subventionné acheminé par avion en hiver, l’absence quasi totale de routes ou d’infrastructure électrique en dehors de quelques panneaux solaires. Mais cela se voit aussi dans les champs d’orge en terrasses qui grimpent sur chaque pente disponible, dans les sanctuaires bouddhistes et Bön d’influence tibétaine disséminés dans les collines, et dans une hospitalité qui m’a semblé entièrement sincère, puisque presque aucun touriste ne vient ici sans être déjà engagé dans un trek bien plus long.

Quand y aller : de mai à octobre, les conditions de vol sont les plus fiables et les sentiers d’altitude praticables, bien que les vols puissent être annulés par la météo à n’importe quel moment de l’année. L’hiver apporte de fortes chutes de neige et un isolement fréquent ; la plupart des voyageurs l’évitent totalement.