Kirtipur

Kirtipur se trouve à peut-être huit kilomètres du centre de Katmandou, assez proche pour que nous y arrivions en bus local en moins d’une heure, et pourtant on avait l’impression d’arriver quelque part que l’économie touristique avait simplement oublié de coloniser. Aucun étal de souvenirs à l’entrée. Personne ne nous a proposé de nous guider. Juste une ville de brique et de bois sur une colline, vaquant à ses occupations.

Une ville à l’histoire violente et au présent tranquille

Kirtipur a une note historique sombre — elle a résisté à la campagne d’unification de Prithvi Narayan Shah au XVIIIe siècle plus longtemps que n’importe quelle autre ville de la vallée, et l’a payé brutalement lorsqu’elle est finalement tombée. Rien de cette tension n’est visible aujourd’hui. Ce que nous avons trouvé à la place, c’est un labyrinthe de ruelles de brique étroites grimpant la colline, du linge tendu entre les fenêtres, et un rythme sans hâte qui ressemblait davantage à un village newari qu’à une banlieue de Katmandou. Un vieil homme balayant la cour devant le temple de Bagh Bhairab s’est arrêté juste assez longtemps pour nous indiquer le meilleur angle pour photographier son toit pagode, avant de reprendre son balayage.

Les tisserands de Kirtipur

Kirtipur est connue de longue date pour son tissage artisanal, et dans la partie basse de la ville, nous avons trouvé plusieurs foyers faisant encore tourner des métiers à tisser en bois dans des pièces ouvertes au rez-de-chaussée, le clac-clac rythmique de la navette audible depuis la ruelle. Une femme travaillant à un métier près de Nayabazar a laissé Lia s’asseoir et observer pendant vingt minutes, corrigeant parfois sa posture comme si elle supposait que Lia voudrait essayer elle-même, ce qu’elle a fini par faire, maladroitement, à l’amusement général, y compris le sien.

Le stupa de Chilancho et la vue sur Katmandou

Au sommet de la colline, le stupa de Chilancho offre une vue peu glamour mais réellement utile — l’étendue du grand Katmandou déployée en contrebas, brumeuse et immense, un rappel de combien la capitale a grandi autour de villes comme celle-ci sans tout à fait les absorber. Nous nous sommes assis sur le muret bas du stupa avec un sac de maïs grillé acheté à un vendeur ambulant près de l’entrée, et avons regardé des cerfs-volants tournoyer sur les thermiques montant du fond de la vallée.

Quand y aller : Kirtipur fonctionne comme excursion d’une demi-journée toute l’année, bien qu’octobre à février offre des vues plus dégagées vers Katmandou et les montagnes lointaines. Les matinées de semaine sont les plus calmes, avant que les étudiants de l’université voisine de Tribhuvan ne remplissent les salons de thé.