Kirtipur

Kirtipur está a unos ocho kilómetros del centro de Katmandú, lo bastante cerca para que llegáramos en autobús local en menos de una hora, y sin embargo se sentía como llegar a un lugar que la economía turística simplemente había olvidado colonizar. Ningún puesto de souvenirs bordeaba la entrada. Nadie se ofreció a ser nuestro guía. Solo una ciudad en lo alto de una colina, de ladrillo y madera, siguiendo con su día.

Una ciudad con una historia violenta y un presente tranquilo

Kirtipur tiene una siniestra nota histórica —resistió la campaña de unificación de Prithvi Narayan Shah en el siglo XVIII más tiempo que cualquier otra ciudad del valle, y lo pagó brutalmente cuando finalmente cayó. Nada de esa tensión es visible ahora. Lo que encontramos en su lugar fue un laberinto de callejones de ladrillo estrechos que suben por la colina, ropa tendida entre ventanas, y un ritmo sin prisa que se sentía más cercano a un pueblo newari que a un suburbio de Katmandú. Un anciano barriendo el patio frente al templo Bagh Bhairab se detuvo el tiempo justo para señalarnos el mejor ángulo para fotografiar su techo de pagoda, y luego volvió directamente a barrer.

Los tejedores de Kirtipur

Kirtipur es conocida desde hace tiempo por su tejido en telar manual, y en la parte baja de la ciudad encontramos varios hogares que todavía hacen funcionar telares de madera en habitaciones abiertas de planta baja, el chasquido rítmico de la lanzadera audible desde el callejón exterior. Una mujer trabajando un telar cerca de Nayabazar dejó que Lia se sentara a observar durante veinte minutos, corrigiendo de vez en cuando su postura como si asumiera que Lia querría probarlo ella misma, lo cual finalmente hizo, mal, para diversión de todos, incluida la suya.

La estupa de Chilancho y la vista de vuelta a Katmandú

En lo alto de la colina, la estupa de Chilancho ofrece una vista poco glamorosa pero genuinamente útil —la extensión del gran Katmandú desplegada abajo, brumosa y enorme, un recordatorio de cuánto ha crecido la capital alrededor de ciudades como esta sin llegar a absorberlas del todo. Nos sentamos en el muro bajo de la estupa con una bolsa de maíz asado de un vendedor callejero cerca de la entrada y vimos cometas girando en las térmicas que subían desde el fondo del valle.

Cuándo ir: Kirtipur funciona como excursión de medio día durante todo el año, aunque de octubre a febrero ofrece vistas más claras hacia Katmandú y las montañas distantes. Las mañanas de días laborables son las más tranquilas, antes de que los estudiantes de la cercana Universidad Tribhuvan llenen las casas de té.