Parc national de Khaptad

Personne à qui j’ai mentionné Khaptad à Katmandou n’y était réellement allé. Quelques-uns en avaient entendu parler — l’ashram, le pèlerinage, quelque chose à propos d’un sage — mais le parc lui-même, un vaste plateau vallonné à cheval sur quatre districts de l’extrême-ouest, semblait exister pour la plupart des Népalais comme une rumeur plutôt qu’un lieu. Rien que cela suffisait comme raison d’y aller.

Un plateau qui ne ressemble pas au Népal

Le bus de Silgadhi jusqu’à la limite du parc grimpe pendant des heures à travers des collines en terrasses avant que le paysage ne fasse quelque chose d’inattendu : il s’aplatit. Khaptad se trouve à environ 3 000 mètres, mais au lieu des crêtes déchiquetées auxquelles on s’attendrait à cette altitude, il y a des prairies ouvertes — appelées localement patans — s’étirant sur des kilomètres, parsemées de fleurs sauvages en été et de bétail en pâturage appartenant à des familles qui détiennent des droits de pâturage saisonniers à l’intérieur du parc. Lia a dit que cela lui rappelait certaines parties des Alpes françaises au-dessus de la limite des arbres, moins les remontées mécaniques et les foules. Je ne pouvais pas être en désaccord.

L’ashram de Khaptad Baba

Au cœur du parc se trouve l’ashram où Khaptad Baba, un sadhu vénéré, a vécu reclus pendant plus de quatre décennies jusqu’à sa mort en 1996. Des pèlerins hindous font encore le voyage jusqu’ici, particulièrement autour de la pleine lune de Janai Purnima en août, quand les sentiers se remplissent brièvement de gens qui ne viennent autrement jamais par ici. Nous sommes arrivés un mardi ordinaire et avons eu tout le complexe pour nous, à l’exception d’un gardien balayant la cour et d’une famille de langurs qui observait depuis un chêne voisin.

Le parc protège neuf petits lacs disséminés à travers la forêt et les prairies, la plupart nécessitant un court détour hors des sentiers principaux pour les trouver. Nous avons atteint Khaptad Daha, le plus grand, en fin d’après-midi et nous sommes assis au bord de l’eau tandis qu’une troupe de langurs traversait bruyamment la canopée au-dessus de nous, entièrement indifférente à notre présence — ce qui semblait tout à fait juste pour un endroit aussi négligé.

Quand y aller : d’avril à juin, les prairies entrent en pleine floraison de fleurs sauvages et la météo est la plus claire. Septembre et octobre offrent des températures plus fraîches après la mousson, avec les prairies qui virent à un doux doré. L’hiver apporte la neige et la plupart des installations ferment.