Parque Nacional de Khaptad

Nadie a quien le mencioné Khaptad en Katmandú había estado realmente allí. Algunos habían oído hablar de él —el ashram, la peregrinación, algo sobre un sabio— pero el parque en sí, una amplia meseta ondulada que se extiende por cuatro distritos del lejano oeste, parecía existir para la mayoría de los nepalíes como un rumor más que como un lugar. Eso solo ya era razón suficiente para ir.

Una meseta que no parece Nepal

El autobús desde Silgadhi hasta el límite del parque sube durante horas por colinas en terrazas antes de que el paisaje haga algo inesperado: se aplana. Khaptad está a unos 3.000 metros, pero en lugar de las crestas escarpadas que uno esperaría a esa altitud, hay praderas abiertas —llamadas localmente patans— que se extienden por kilómetros, salpicadas de flores silvestres en verano y de ganado pastando, perteneciente a familias que tienen derechos de pastoreo estacional dentro del parque. Lia dijo que le recordaba a partes de los Alpes franceses por encima de la línea de árboles, sin los telesillas ni las multitudes. No pude estar en desacuerdo.

El ashram de Khaptad Baba

En el corazón del parque se encuentra el ashram donde Khaptad Baba, un venerado sadhu, vivió en reclusión durante más de cuatro décadas hasta su muerte en 1996. Los peregrinos hindúes todavía hacen el viaje hasta aquí, particularmente alrededor de la luna llena de Janai Purnima en agosto, cuando los senderos se llenan brevemente de gente que de otro modo nunca vendría por aquí. Llegamos un martes cualquiera y tuvimos todo el recinto para nosotros solos, salvo un cuidador barriendo el patio y una familia de langures observando desde un roble cercano.

El parque protege nueve pequeños lagos dispersos por el bosque y la pradera, la mayoría requiriendo un breve desvío desde los senderos principales para encontrarlos. Llegamos a Khaptad Daha, el más grande, a última hora de la tarde, y nos sentamos junto al agua mientras una tropa de langures se movía ruidosamente por el dosel sobre nosotros, completamente indiferentes a nuestra presencia —algo que me pareció apropiado para un lugar tan olvidado.

Cuándo ir: De abril a junio las praderas florecen por completo y el clima es más despejado. Septiembre y octubre ofrecen temperaturas más frescas tras el monzón, con los pastizales tornándose de un dorado suave. El invierno trae nieve y la mayoría de las instalaciones cierran.