Una ciudad de piedemonte fresca y ventosa en el borde del Terai, donde convergen la historia gurkha, los templos kirat y la mejor comida callejera del este de Nepal.
Terminé en Dharan por accidente, usándola como parada entre Katmandú y el punto de partida hacia el Kanchenjunga. Me quedé cuatro noches en lugar de una. No es una ciudad que se anuncie a sí misma —no hay un único monumento que aparezca en postales—, pero tiene una textura que no esperaba: calles anchas y curiosamente trazadas en cuadrícula, herencia de los días de reclutamiento gurkha británico, un campamento del ejército británico que todavía procesa reclutas, y una brisa de colina que baja la temperatura diez grados en el instante en que sales de las llanuras del Terai hacia la ciudad propiamente dicha.
El legado gurkha
Dharan ha suministrado soldados gurkha a los ejércitos británico e indio durante más de un siglo, y esa historia está incrustada en todas partes —en los soldados retirados que caminan por Bhanu Bhakta Marg al atardecer con el porte particular de los exmilitares, en las oficinas de pensiones cerca del Campamento Gurkha Británico, en el número desproporcionado de casas bien cuidadas financiadas con las remesas de soldados destinados en el extranjero. Pasé una tarde hablando con un gurkha retirado, ya en sus setenta, que había servido en Hong Kong y Brunéi en los años setenta. Me dijo que el clima de Dharan —fresco, ventoso, protegido tanto del calor del Terai como del frío de las colinas— era la razón por la que tantos veteranos se habían asentado allí en lugar de volver a remotos pueblos natales.
Bijayapur y el puente colgante
Al norte del centro de la ciudad, el Bijayapur Khola talla un pequeño desfiladero que los locales tratan como escapada de fin de semana —un puente colgante oscilante cruza el río hacia la cresta de Salleri Danda, y estudiantes universitarios del cercano Instituto BP Koirala de Ciencias de la Salud vienen aquí en grupos a última hora de la tarde, dejando colgar los pies de los cables del puente mientras el agua corre fría y clara debajo. Lia y yo seguimos un sendero por la orilla del río hasta que se adelgazó casi hasta desaparecer y encontramos una roca plana donde sentarnos, comiendo galletas compradas en una tienda y viendo a los martines pescadores trabajar las aguas poco profundas.
Pindeshwor y las calles tras la caída de la noche
El templo de Pindeshwor Mahadev, cerca de la antigua estación de autobuses, atrae un flujo constante de devotos, su lingam de Shiva alojado en un recinto que se siente más un santuario de barrio que un sitio turístico —nadie nos miró dos veces por pasear allí al atardecer con las campanas sonando para el aarti de la tarde. Después comimos en uno de los innumerables puestecitos cerca de Bhanu Chowk: chatamari, una crepa de harina de arroz cubierta de carne picada y huevo que Dharan hace mejor que en cualquier otro sitio que encontré en Nepal, además de sel roti frito recién hecho y todavía caliente. La escena de comida callejera aquí funciona hasta tarde y es barata, alimentada por el público universitario, y he pensado en ese chatamari más de una vez desde que me fui.
Cuándo ir: De octubre a marzo para el clima más suave y las vistas más despejadas de las colinas circundantes. Abril y mayo se calientan a medida que el calor del Terai empuja hacia arriba. El monzón (junio-septiembre) es húmedo y cargado de lluvia, aunque el desfiladero del Bijayapur corre más lleno y espectacular durante este periodo si no te importa mojarte.