Daman

Presque personne ne s’arrête à Daman. Les bus entre Katmandou et Pokhara traversaient autrefois péniblement la ville sur l’ancienne Tribhuvan Highway avant que la nouvelle route ne la contourne, et elle survit désormais surtout comme aire de repos et comme rumeur — l’endroit avec la tour d’où l’on peut soi-disant voir l’Everest, l’Annapurna et le Dhaulagiri sans bouger les pieds. J’y suis allé précisément pour vérifier si cette rumeur était vraie.

La tour au lever du soleil

C’est vrai, la bonne matinée. Nous avons réglé le réveil à 5 heures, nous sommes emmitouflés contre un froid qui semblait presque personnel, et avons grimpé, alors qu’il faisait encore nuit, la tour d’observation en béton à plusieurs étages en bordure de la ville. Ce qui s’est passé pendant les quarante minutes suivantes fut l’un des plus beaux levers de soleil de ma vie : le ciel est passé de l’encre à l’indigo puis à un or pâle et froid, et toute la courbe de l’Himalaya s’est assemblée le long de l’horizon, sommet après sommet captant la première lumière en séquence, d’ouest en est, comme quelqu’un qui allumerait des interrupteurs le long d’une très longue pièce. Lia a compté huit chaînes distinctes avant d’abandonner le décompte.

Le jardin botanique que personne ne visite

Sous la tour se trouve un petit jardin botanique à moitié oublié, dédié à la flore himalayenne, ses serres un peu rouillées, sa collection de rhododendrons réellement impressionnante en mars. Nous avons eu tout l’endroit pour nous, avec un jardinier et deux chèvres pour seule compagnie. Il nous a fait faire le tour sans qu’on le lui demande, nommant des espèces que j’ai oubliées dans l’heure, visiblement ravi que quelqu’un se soit seulement présenté.

Une ville construite autour de l’attente

Daman se résume à une rue principale de maisons de thé et d’étals d’arrêt de bus vendant nouilles instantanées et œufs durs, et il y a un plaisir particulier à s’asseoir là avec un verre de thé au lait sucré, à regarder les camions peiner dans les lacets, sans aller nulle part en particulier. Nous avons passé une nuit dans un lodge basique avec un poêle à bois et des couvertures qui sentaient légèrement la fumée de bois, et je m’en souviens avec plus de tendresse que de bien des nuits passées dans des endroits bien plus chics.

Quand y aller : d’octobre à février, l’air est le plus clair et le plus sec, avec les meilleures chances d’avoir un panorama dégagé, même si les matinées d’hiver sont mordantes sur la tour. Évitez les mois de mousson, de juin à septembre, quand la couverture nuageuse annule tout l’intérêt de venir.