Chandragiri Hills

J’avoue ressentir une pointe de culpabilité face à la facilité avec laquelle Chandragiri Hills offre son propre sommet. Un téléphérique — le même genre que l’on trouverait dans une station de ski européenne, curieusement, puisqu’il a effectivement été construit avec un appui technique autrichien — vous fait passer du fond de la vallée à Thankot jusqu’à 2 551 mètres en une dizaine de minutes, escamotant la randonnée de plusieurs heures qui était autrefois le seul moyen d’y monter.

Le téléphérique et la circulation en contrebas

En embarquant à la station de base, nous avons regardé la circulation du périphérique de Katmandou se réduire à un ruban chaotique de klaxons et de fumée diesel en une petite minute et demie après avoir quitté le sol. La cabine grimpe au-dessus d’une forêt vert dense, et vers la moitié de l’ascension, la température baisse nettement et l’air, débarrassé de la brume de la vallée, devient réellement limpide. Lia a gardé le visage collé à la vitre tout du long, ce qui est une réaction bien compréhensible en voyant toute la pollution d’une ville s’effacer sous ses pieds.

Bhaleshwor Mahadev et le panorama

En haut, une courte marche mène au temple de Bhaleshwor Mahadev, un sanctuaire moderne dédié à Shiva construit autour de ce qui serait un ancien shivalinga, avec des drapeaux de prière tendus entre les arbres environnants dans toutes les directions. Au-delà du temple, une plateforme d’observation offre la récompense : par beau temps, un authentique panorama à 180 degrés sur l’Himalaya, de l’Annapurna à l’ouest jusqu’à l’Everest lui-même, faiblement visible à l’est, avec toute la vallée de Katmandou étalée en contrebas comme une carte en relief. Nous avons eu la chance d’un après-midi rarement sans nuages et sommes restés là pendant près d’une heure, essayant sans succès d’identifier chaque sommet à l’aide d’une application qui n’arrêtait pas de se contredire.

Une demi-journée facile depuis la ville

Ce qui rend Chandragiri digne de figurer dans un itinéraire de la vallée de Katmandou, au-delà de la vue elle-même, c’est le peu qu’il exige — pas de permis, pas de planification sur plusieurs jours, juste un court trajet en taxi jusqu’à la station de base et un billet de téléphérique aller-retour. Nous étions de retour à Thamel à temps pour le dîner, ce qui semblait presque de la triche après l’effort qu’exigent habituellement la plupart des points de vue du Népal.

Quand y aller : d’octobre à décembre, puis à nouveau en mars et avril, offrent les ciels les plus dégagés pour la visibilité himalayenne. Arrivez avant le début de l’après-midi, car la brume peut s’accumuler sur la vallée et réduire la visibilité vers le soir.