Changu Narayan
"Changu Narayan est la chose la plus ancienne à côté de laquelle je me sois jamais tenu, et personne d'autre ne semblait la visiter ce jour-là."
Le plus ancien temple hindou encore debout au Népal, un site classé à l'UNESCO sur une crête tranquille que la plupart des visiteurs de la vallée de Katmandou n'atteignent jamais.
De tous les endroits où nous sommes allés dans la vallée de Katmandou, Changu Narayan est celui que je recommande le plus et celui dont on me parle le moins en retour, ce qui me dit que la plupart des gens le sautent complètement. C’est une erreur — c’est le plus ancien temple encore debout de la vallée, avec des inscriptions remontant au 5e siècle, et le jour de notre visite, nous avons partagé la cour avec une douzaine d’autres personnes en tout.
Un temple plus ancien que l’histoire écrite du pays
La structure actuelle a été reconstruite plus d’une fois après des incendies et le tremblement de terre de 2015, mais les sculptures de pierre disséminées dans sa cour sont, elles, véritablement anciennes — un pilier de pierre portant une inscription de l’époque licchavi datée de 464 de notre ère, la plus ancienne inscription datée du Népal, se dressant presque sans qu’on la remarque près du bord du temple. Les sculptures de bois sur les poinçons de la pagode sont extraordinaires elles aussi : divinités aux bras multiples, créatures mythologiques et scènes érotiques sculptées avec un niveau de détail qui m’a fait rester sous les avant-toits bien plus longtemps que les trois paragraphes du guide ne m’y avaient préparé.
Le Garuda et la porte dorée
Près de l’entrée du temple se dresse une statue de pierre de Garuda, la monture mi-homme mi-aigle de Vishnou, agenouillée, les mains jointes — l’une des sculptures les plus anciennes et les plus photographiées du complexe, bien que, lors de notre passage, personne ne la photographiait. Un torana doré au-dessus d’une porte représente une scène de bataille rendue dans un travail de repoussé si fin qu’il paraissait fait à la machine, jusqu’à ce que Lia fasse remarquer les petites irrégularités qui trahissaient des mains vieilles de plusieurs siècles.
La marche de crête depuis Bhaktapur
La meilleure façon d’arriver, si l’on a les jambes pour, c’est la marche d’environ deux heures depuis Bhaktapur à travers une forêt de pins et de petits villages agricoles, plutôt que le taxi direct. C’est ce que nous avons fait, en nous arrêtant deux fois pour du thé dans des fermes qui avaient manifestement installé de petits stands spécifiquement pour le filet de randonneurs empruntant cet itinéraire, et nous sommes arrivés sur le site du temple déjà détendus, d’une manière qui convenait parfaitement au lieu.
Quand y aller : toute l’année, mais les matinées claires d’automne (octobre à décembre) rendent la montée depuis Bhaktapur particulièrement agréable. Venez un jour de semaine si vous voulez trouver la cour presque vide, comme nous l’avons eue.