Boudhanath

J’ai mentionné Boudhanath en passant quand j’ai écrit pour la première fois sur Katmandou, mais le stupa mérite sa propre entrée, parce qu’il ne fait pas vraiment partie de la ville — il est plutôt son propre centre de gravité : une communauté d’exilés tibétains, un lieu de pèlerinage, et un quartier bien vivant, tout cela superposé sur le même demi-kilomètre de terrain.

La kora, encore et encore

Le rituel central de Boudhanath, c’est la kora — marcher dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la base du stupa, en faisant tourner au passage les moulins à prières en laiton encastrés dans le mur. Lia et moi avons fait notre premier tour à moitié endormis à l’aube, et le second au crépuscule, et la foule change complètement de caractère entre les deux : le matin amène des femmes tibétaines âgées en chuba, avançant avec le rythme tranquille de gens qui font ça tous les jours depuis quarante ans, tandis que le soir amène de jeunes moines sur leurs téléphones, des touristes photographiant les yeux dorés, et des vendeurs d’encens qui remballent leurs étals. Ni l’un ni l’autre ne m’a semblé plus authentique. Les deux semblaient justes.

Cafés en terrasse et thé au beurre

Les bâtiments qui entourent la place du stupa ont pour la plupart converti leurs étages supérieurs en cafés en terrasse, et c’est le meilleur point de vue du quartier — à hauteur du regard peint du Bouddha, à observer la foule de la kora circuler en contrebas comme un courant lent. Nous avons commandé du thé au beurre, qui a le goût de lait chaud salé avec une vague rancune contre le sucre, et une assiette de momos arrivée brûlante et un peu trop vite, comme si la cuisine savait que nous étions dehors dans le froid depuis cinq heures du matin.

Les monastères derrière le stupa

Ce qui m’a surpris, c’est le nombre de monastères actifs nichés dans les ruelles juste derrière la place principale — on peut passer devant des portes ouvertes et entendre de jeunes moines chanter à l’unisson pendant les séances de débat de l’après-midi, leurs voix ponctuées de claquements de mains qui soulignent chaque point de logique. Un monastère nous a laissés nous asseoir en silence à l’arrière pendant vingt minutes, à condition de rester silencieux et de laisser nos chaussures à la porte — ce qui m’a semblé être un petit privilège plutôt qu’une contrainte.

Quand y aller : toute l’année, mais octobre à décembre offre les ciels les plus dégagés pour photographier la flèche sur fond bleu. Arrivez avant 7 h pour la kora de l’aube, ou après 17 h pour le rituel d’allumage des lampes, quand des lampes à beurre sont disposées le long de la base du stupa et que toute la place s’illumine.