Boudhanath

Mencioné Boudhanath de pasada cuando escribí por primera vez sobre Katmandú, pero la estupa merece su propia entrada, porque no es realmente parte de la ciudad tanto como su propio centro de gravedad: una comunidad tibetana en el exilio, un lugar de peregrinaje y un barrio en pleno funcionamiento, todo superpuesto sobre el mismo medio kilómetro de tierra.

La kora, una y otra vez

El ritual central en Boudhanath es la kora: caminar en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la base de la estupa, haciendo girar las ruedas de oración de latón incrustadas en el muro a tu paso. Lia y yo hicimos nuestro primer circuito medio dormidos al amanecer y el segundo al anochecer, y la multitud cambia de carácter por completo entre uno y otro: la mañana trae mujeres tibetanas mayores en chubas que se mueven con el ritmo sereno de quienes llevan haciendo esto cada día durante cuarenta años, mientras que el atardecer trae monjes jóvenes con el móvil, turistas fotografiando los ojos dorados y vendedores de incienso recogiendo sus puestos. Ninguno de los dos momentos me pareció más auténtico que el otro. Ambos me parecieron correctos.

Cafés en la azotea y té de mantequilla

Los edificios que rodean la plaza de la estupa han convertido en su mayoría sus pisos superiores en cafés en la azotea, y este es el mejor mirador del barrio: a la altura de los ojos de la mirada pintada de Buda, viendo a la multitud de la kora moverse abajo como una corriente lenta. Pedimos té de mantequilla, que sabe a leche caliente y salada con un cierto rencor hacia el azúcar, y un plato de momos que llegó hirviendo y un poco demasiado rápido, como si la cocina supiera que llevábamos de pie en el frío desde las cinco de la mañana.

Los monasterios detrás de la estupa

Lo que me sorprendió fue cuántos monasterios en funcionamiento hay en los callejones justo detrás de la plaza principal: puedes pasear junto a puertas abiertas y escuchar a monjes jóvenes cantando al unísono durante las sesiones de debate de la tarde, sus voces entrelazadas con palmadas que puntúan cada punto de la lógica. Un monasterio nos dejó sentarnos en silencio al fondo durante veinte minutos, con la condición de que guardáramos silencio y dejáramos los zapatos en la puerta, algo que sentí más como un pequeño privilegio que como una obligación.

Cuándo ir: Todo el año, aunque de octubre a diciembre trae los cielos más despejados para fotografiar la aguja contra el azul. Llega antes de las 7 de la mañana para la kora del amanecer, o después de las 5 de la tarde para el ritual de encendido de lámparas, cuando se colocan lámparas de mantequilla a lo largo de la base de la estupa y toda la plaza resplandece.