Wokha

Je suis arrivé à Wokha presque par accident — le bus de Dimapur à Kohima était complet et le conducteur m’a orienté vers un véhicule partagé allant vers le nord, c’est ainsi que je me suis retrouvé en territoire Lotha Naga plutôt qu’en pays Angami, à manger des oranges sur une colline sur laquelle je n’avais pas prévu d’être. Parfois le Nagaland organise votre itinéraire à votre place.

Le district de Wokha est le cœur de la tribu Lotha, et la ville se situe à environ 1 500 mètres dans un pays qui a une texture différente des zones autour de Kohima — plus doux, plus agricole, les collines vallonnées plutôt qu’escarpées. La chose la plus distinctive d’arriver en octobre ou novembre est l’odeur : les flancs autour de la ville sont couverts de vergers de mandarines, et la récolte parfume l’air sur des kilomètres avant de voir les arbres. Les oranges ici ne sont pas les grandes choses cirées qu’on trouve dans les supermarchés de la ville — elles sont petites, à peau rugueuse, intensément sucrées, et coûtent presque rien aux vendeurs du village qui s’installent le long de la route avec des paniers en bambou bien remplis.

Le mont Tiyi s’élève à 2 053 mètres au nord de la ville et est considéré comme sacré par les Lotha — il figure dans leur mythologie des origines et les anciens ont historiquement interdit d’abattre des arbres sur ses flancs, ce qui explique pourquoi il reste boisé alors qu’une grande partie des plaines environnantes a été défrichée. La randonnée jusqu’au sommet prend une journée entière depuis la ville et est vraiment éprouvante, mais la vue depuis le sommet embrasse un panorama qui va des plaines de l’Assam à l’est aux lignes de crête du Nagaland central à l’ouest. Je n’ai pas atteint le sommet — mes chaussures m’ont lâché à environ deux tiers du chemin, ce qui est une leçon que j’ai maintenant apprise deux fois — mais la forêt sur les flancs inférieurs valait l’effort partiel.

Le marché de Wokha a lieu le dimanche et c’est l’un des marchés les plus véritablement locaux de l’État — fréquenté principalement par des villageois Lotha des collines environnantes plutôt que par des commerçants ou des visiteurs. Les étals vendent des produits de saison : des bottes de frondes de fougères (mangées comme légume), des écorces et racines médicinales liées avec de la ficelle, du poisson de rivière séché provenant de la rivière Doyang, et le vin de riz local appelé tsutu, vendu dans des bouteilles sans étiquette que le vendeur ouvre avec une clé qu’il porte autour du cou. Le tsutu est considérablement plus puissant qu’il n’en a l’air.

Wokha voit beaucoup moins de visiteurs que Kohima, Kisama ou Mon, et cette relative obscurité est sa qualité la plus précieuse. Les maisons d’hôtes sont simples et la nourriture est basique — riz, porc fumé et ce qui est disponible au marché cette semaine-là — mais l’hospitalité est sincère et non calibrée pour le tourisme, ce qui a son propre plaisir spécifique. Les gens vous regardent avec une curiosité modérée plutôt que la reconnaissance lasse de quelqu’un qui a répondu aux mêmes questions cent fois.

Quand y aller : Octobre et novembre pour la récolte des oranges — la raison principale pour laquelle la plupart des visiteurs viennent. Mars et avril pour les fleurs sauvages sur les flancs du Tiyi. La ville est calme et agréable d’octobre à février ; évitez la route de juin à août.