Wokha

Llegué a Wokha casi por accidente — el autobús de Dimapur a Kohima estaba lleno y el conductor me señaló hacia un vehículo compartido que iba hacia el norte, que es cómo terminé en territorio Lotha Naga en lugar de país Angami, comiendo naranjas en una ladera en la que no había planeado estar. A veces Nagaland organiza tu itinerario por ti.

El distrito de Wokha es el corazón de la tribu Lotha, y el pueblo se asienta a unos 1.500 metros en un país que tiene una textura diferente a las áreas alrededor de Kohima — más suave, más agrícola, las colinas onduladas en lugar de escarpadas. Lo más distintivo de llegar en octubre o noviembre es el olor: las laderas alrededor del pueblo están cubiertas de huertos de mandarina, y la cosecha perfuma el aire durante kilómetros antes de ver los árboles. Las naranjas aquí no son las cosas grandes enceradas que encuentras en los supermercados de la ciudad — son pequeñas, de piel rugosa, intensamente dulces, y cuestan casi nada de los vendedores del pueblo que se instalan a lo largo de la carretera con cestas de bambú apiladas.

El Monte Tiyi se eleva a 2.053 metros al norte del pueblo y es considerado sagrado por los Lotha — aparece en su mitología de origen y los ancianos han prohibido históricamente talar árboles en sus laderas, por lo que permanece boscoso cuando gran parte de la llanura circundante ha sido despejada. La caminata hasta la cima toma un día completo desde el pueblo y es genuinamente extenuante, pero la vista desde arriba abarca un panorama que va desde las llanuras de Assam al este hasta las crestas del Nagaland central al oeste. No llegué a la cima — mis zapatos me fallaron aproximadamente a dos tercios del camino, que es una lección que ahora he aprendido dos veces — pero el bosque en las laderas inferiores valió el esfuerzo parcial.

El mercado de Wokha ocurre los domingos y es uno de los mercados más genuinamente locales del estado — asistido abrumadoramente por aldeanos Lotha de las colinas circundantes en lugar de por comerciantes o visitantes. Los puestos venden productos de temporada: manojos de frondas de helecho (comidas como verdura), cortezas y raíces medicinales atadas con hilo, pescado seco de río del río Doyang, y el vino de arroz local llamado tsutu, vendido en botellas sin etiqueta que el vendedor abre con una llave que lleva alrededor del cuello. El tsutu es considerablemente más potente de lo que parece.

Wokha recibe muchos menos visitantes que Kohima, Kisama o Mon, y esa oscuridad relativa es su cualidad más valiosa. Los alojamientos son sencillos y la comida es básica — arroz, cerdo ahumado y lo que esté disponible del mercado esa semana — pero la hospitalidad es genuina y no calibrada para el turismo, lo que tiene su propio placer específico. La gente te mira con curiosidad moderada en lugar del cansado reconocimiento de alguien que ha respondido las mismas preguntas cien veces.

Cuándo ir: Octubre y noviembre para la cosecha de naranja — la razón principal por la que vienen la mayoría de los visitantes. Marzo y abril para flores silvestres en las laderas de Tiyi. El pueblo es tranquilo y cómodo de octubre a febrero; evitar la carretera de junio a agosto.