Pfutsero

Nous sommes arrivés à Pfutsero comme la plupart des gens, semble-t-il : par une idée de dernière minute devenue le point culminant du voyage. Lia et moi étions à Kohima depuis quatre jours quand quelqu’un, dans notre guesthouse, a mentionné, presque en passant, qu’il existait une ville à quelques heures de là où il neigeait parfois. Au Nagaland. Cela a suffi pour nous faire monter dans un jeep partagé dès le lendemain matin, à grimper des lacets jusqu’à ce que mes oreilles se bouchent deux fois. Pfutsero se trouve à environ 2 133 mètres d’altitude, la ville la plus haute de l’État, et on ressent chacun de ces mètres dès qu’on descend du véhicule. L’air avait une morsure à laquelle rien d’autre au Nagaland ne nous avait préparés.

La ville elle-même est chakhesang naga, et elle porte son altitude différemment des villes de vallée. Au lieu du vert dense auquel nous nous étions habitués, les collines autour de Pfutsero sont découpées en terrasses pensées pour un climat plus frais — de l’orge et des pommes de terre plutôt que les rizières plus bas. J’ai passé notre première soirée à simplement marcher le long de la crête au-dessus de notre logement, à regarder la fumée de bois s’échapper des toits de tôle tandis que la lumière devenait fine et bleue.

Pfutsero est aussi la base évidente pour qui veut pousser plus loin — Glory Peak et Meluri sont tous deux à portée, et la moitié des autres voyageurs croisés au petit-déjeuner partaient dans l’une ou l’autre direction. Nous avons choisi Glory Peak, et la montée a été assez rude pour que Lia cesse de me parler pendant une vingtaine de minutes d’ascension — sa façon à elle de me dire qu’elle a froid et que c’est ma faute si on en est là. La vue depuis le sommet, cependant, a fait taire les récriminations : des lignes de crêtes superposées se perdant dans la brume, sans rien qui ressemble au reste du Nagaland à des kilomètres à la ronde.

Ce qui m’est resté surtout, c’est à quel point Pfutsero ne joue aucun rôle pour les visiteurs. Il n’y a ici aucun vernis, aucune version de la popularité de la vallée de Dzükou — juste une ville d’altitude véritablement isolée, vaquant à ses occupations de climat froid, terrasses comprises. Nous avons dîné les deux soirs emmitouflés dans toutes les couches que nous avions emportées, et je me souviens avoir pensé que c’était cela, plus que les musées de Kohima ou les rizières de la vallée, le Nagaland que je ne m’attendais pas à trouver.

Quand y aller : Visez la période d’octobre à mars, quand les ciels se dégagent et où, avec un peu de chance, on peut tomber sur un rare matin de givre — voire un léger saupoudrage de neige, un phénomène que les habitants disent voir peut-être une fois tous les quelques années.