Pfutsero

Llegamos a Pfutsero de la manera en que la mayoría de la gente parece llegar: como una idea de último momento que terminó siendo el punto culminante del viaje. Lia y yo llevábamos cuatro días en Kohima cuando alguien en nuestro guesthouse mencionó, casi de pasada, que había un pueblo a unas horas donde a veces nevaba. En Nagaland. Eso solo bastó para meternos en un jeep compartido a la mañana siguiente, subiendo curvas cerradas hasta que se me taparon los oídos dos veces. Pfutsero está a unos 2.133 metros, el pueblo más alto del estado, y sientes cada uno de esos metros en cuanto bajas del vehículo. El aire tenía un frío cortante para el que nada más en Nagaland nos había preparado.

El pueblo en sí es chakhesang naga, y lleva su altitud de forma distinta a como lo hacen los pueblos del valle. En lugar del verde denso al que nos habíamos acostumbrado, las laderas alrededor de Pfutsero están cortadas en terrazas pensadas para un clima más frío: cebada y papas en vez de los arrozales de más abajo. Pasé nuestra primera tarde simplemente caminando por la cresta sobre el lugar donde nos alojábamos, mirando cómo el humo de leña se elevaba desde los techos de lámina mientras la luz se volvía delgada y azul.

Pfutsero es también la base obvia si quieres ir más lejos: tanto Glory Peak como Meluri están al alcance, y la mitad de los otros viajeros que conocimos en el desayuno iban hacia uno u otro lado. Nosotros elegimos Glory Peak, y la subida fue lo bastante dura como para que Lia dejara de hablarme durante unos veinte minutos de ascenso, que es su manera de decirme que tiene frío y que la culpa es mía por hacerla subir. La vista desde arriba, sin embargo, acalló las quejas: capas de crestas desvaneciéndose en la bruma, sin nada que se pareciera al resto de Nagaland a la vista.

Lo que más se me quedó grabado fue lo poco que Pfutsero actúa para los visitantes. No hay pulido aquí, ninguna versión de la popularidad del Valle de Dzükou; solo un pueblo de altura genuinamente remoto ocupado en sus asuntos de clima frío, terrazas incluidas. Cenamos las dos noches envueltos en todas las capas que habíamos empacado, y recuerdo haber pensado que esto, más que los museos de Kohima o los arrozales del valle, era el Nagaland que no esperaba encontrar.

Cuándo ir: Apunta a los meses de octubre a marzo, cuando los cielos se despejan y, con suerte, puedes toparte con una rara mañana de escarcha, o incluso una espolvoreada de nieve, algo que los lugareños dicen que ocurre quizás una vez cada varios años.