Touphema
"Le coq a commencé à quatre heures et demie. À cinq heures, j'étais assis sur la véranda à regarder le brouillard se lever sur la vallée et j'avais complètement oublié ce qu'était un réveil."
Touphema se trouve à environ quarante-cinq kilomètres au sud de Kohima, et la route qui y mène serpente à travers le genre de pays de collines qui donne l’impression que conduire est un acte d’optimisme — des virages continus, des descentes vertigineuses, le véhicule occasionnel venant en sens inverse avec ce qui semble être une confiance déraisonnable. Quand je suis arrivé au village, c’était en fin d’après-midi, le brouillard commençant à s’épaissir dans la vallée inférieure, et les huttes traditionnelles visibles sur le flanc de la colline au-dessus avaient une qualité qui était à moitié conte de fées, à moitié véritablement préhistorique.
Le Village Touristique de Touphema est une retraite culturelle construite dans un but précis, mais elle a été construite avec une précision et un sérieux qui la distinguent de projets similaires ailleurs en Inde. Les cottages de style morung sont construits en bambou et en chaume par des artisans angami locaux, utilisant des techniques traditionnelles, et ils sont disposés sur un flanc de colline en terrasses qui surplombe un bol de forêt et de terres agricoles. À l’intérieur de chaque cottage : un lit à cadre en bois avec des couvertures nagas tissées à la main, un petit poêle à bois, des lampes à huile, pas de télévision, parfois pas de signal téléphonique. Ce qu’ils ont conçu, intentionnellement ou non, c’est un endroit d’une quiétude exceptionnelle.
La nourriture est la raison la plus convaincante d’y aller. Les repas sont servis en commun dans une salle à manger avec toit de chaume, cuisinés sur des feux de bois par les femmes du village, et le menu change selon ce qui est de saison et disponible : un soir du porc avec pousse de bambou fermentée et piment séché, le lendemain matin des crêpes de farine de riz frais au sésame noir et au miel, puis du poulet fumé avec feuille de moutarde, puis un bouillon construit à partir d’os de porc et de gingembre qui est arrivé à table dans une marmite en argile encore fumante. L’akhuni — pâte de soja fermentée — apparaît à chaque repas comme condiment, servi dans de petites assiettes en argile, et son odeur ne m’alarmait plus le deuxième jour. Au troisième, je le mettais sur tout.
Le village environnant et les sentiers offrent des marches structurées et non structurées. J’ai passé la plupart de mon temps dans la catégorie non structurée : suivre des chemins entre des champs en terrasses, trouver une source où les femmes du village venaient remplir leurs tubes en bambou avec de l’eau tôt le matin, m’asseoir dans une clairière au-dessus du village où une seule grande pierre marquait un ancien site de culte des ancêtres et la vue en dessous portait sur trente kilomètres de collines ininterrompues. En fin d’après-midi, un groupe d’anciens du village se réunissait sous un arbre près de la porte principale pour jouer à un jeu de plateau que je ne pouvais pas identifier, déplaçant des pierres lisses de rivière sur une surface en bois sculpté avec une efficacité concentrée qui suggérait que le jeu récompensait la patience.
Ce que fait Touphema, que peu d’endroits parviennent à faire, c’est vous donner une version de la vie naga traditionnelle qui est lisible sans être un musée. Le village est vivant — les gens y travaillent, y cuisinent, y vivent — et l’opération touristique s’insère dans cette vie plutôt que de la remplacer. Je ne l’appellerais pas le vrai Nagaland, quoi que cela signifie, mais je l’appellerais une approximation honnête et généreuse de celui-ci.
Quand y aller : D’octobre à février pour un temps frais et clair et les meilleures conditions de marche. Décembre est la saison des festivals à proximité à Kohima et Kisama, faisant de Touphema une bonne base plus calme. À éviter de mai à août en raison de la mousson.