Aldea Patrimonial de Kisama

La mañana del día de apertura del Festival Hornbill, me desperté a las cinco y ya podía escucharlo: el sonido de tambores distantes llegando por el aire frío de la montaña desde Kisama, a seis kilómetros de Kohima. Cuando llegué a la aldea patrimonial, el sol apenas había superado la cresta pero los morung — las casas de clan tradicionales — estaban iluminados y los primeros bailarines ya se estaban calentando cerca de la valla de bambú. Hay una calidad particular en ver algo antiguo suceder a la luz del día, en un cuerpo físico, cuando solo lo has leído en libros.

Kisama fue construida específicamente para albergar el Festival Hornbill, inaugurado en 2000 por el gobierno de Nagaland como forma de mostrar la cultura tribal. El cínico en mí esperaba algo gestionado y apagado, una feria cultural para forasteros. Lo que encontré en cambio fue más complicado y más vivo. Los dieciséis morung, cada uno representando una tribu naga diferente, están construidos en auténtico estilo tradicional — el morung Konyak eriza con esculturas de madera tallada y cráneos viejos sobre el umbral; el Angami está decorado con plumas de cálao y tejido geométrico rojo y negro. Caminar entre ellos se sentía como cruzar zonas horarias.

Las danzas son el núcleo de todo. Cada tribu actúa por separado, y son genuinamente diferentes entre sí — la danza Ao involucra filas de hombres con chales negros y rojos moviéndose en coreografía ajustada; la danza Zeliang es más salvaje, los tocados de las mujeres enormes con adornos de latón que atrapan la luz. Observé una actuación Pochuri donde los hombres llevaban cuchillas dao y pisoteaban la tierra al unísono, el sonido subiéndome por los pies. Uno deja de intelectualizarlo bastante rápido. El ritmo toma el control.

Los pasillos de comida corren paralelos a los terrenos de actuación y son donde Kisama se convierte en un menú de degustación genuinamente útil de la cocina naga. Cerdo ahumado con brote de bambú en un puesto, gusanos de seda fritos en otro, cerveza de arroz servida en vasos de bambú que el vendedor llena desde una olla de barro. Probé carne de perro — la primera y posiblemente última vez — preparada por la tribu Chang en un caldo sazonado con jengibre y pimienta local. Sabía a cordero en un universo paralelo. Los puestos de akhuni, que venden pasta de soja fermentada, producen un olor que despeja un radio de diez metros y sabe considerablemente mejor de lo que se anuncia.

Lo que no esperaba eran las tardes. El día es el espectáculo público, pero después de las cinco, cuando los tours guiados se han ido y la luz se ha vuelto dorada en las colinas, el festival se relaja hacia algo diferente — hogueras cerca de los morung, música informal, jóvenes nagas de diferentes tribus mezclándose y hablando en nagamés, que funciona como la lengua compartida entre las líneas tribales. Una tarde me senté con un grupo de músicos Sumi que practicaban para la mañana siguiente y tocaron su tambor de tronco durante una hora mientras salían las estrellas. Esa es la versión de Kisama que guardo.

Cuándo ir: El Festival Hornbill se celebra los primeros diez días de diciembre. Reserve alojamiento en Kohima con mucha antelación — las habitaciones se llenan meses antes. Llegar los primeros dos o tres días es mejor que los últimos cuando las multitudes alcanzan su punto máximo y la energía puede sentirse agotada.