Shobak Castle

J’ai failli ne pas m’arrêter à Shobak. C’était un détour depuis la Route des Rois sur le trajet entre Amman et Pétra, le genre de panneau marron que l’on croise par dizaines dans le sud de la Jordanie, et j’avais déjà planifié ma journée pour arriver à Wadi Musa avant la nuit. Mais un ami jordanien à Amman m’avait dit, avec une vraie insistance, « va à Shobak, c’est Kerak sans la foule », et cette phrase s’est révélée exactement vraie. J’ai garé la voiture sur un parking vide au pied d’une colline, monté un sentier accidenté sans personne d’autre en vue, et j’ai eu le château en ruine entièrement pour moi pendant près d’une heure, un après-midi de semaine.

Baudouin Ier de Jérusalem l’a construit en 1115 et l’a appelé Krak de Montréal, la première place forte croisée de la région, destinée à contrôler la route commerciale reliant Damas à l’Égypte et à surveiller les pèlerins musulmans en route vers La Mecque. Il a changé de mains lorsque les forces de Saladin ont affamé la garnison en 1189, après un siège qui a duré, selon la chronique à laquelle on se fie, entre dix-huit mois et deux ans — les défenseurs auraient fini par manger leurs chevaux puis, quand cela n’a plus suffi, négocié leur reddition contre un passage sûr. En parcourant maintenant les murs qui s’effritent, dépassant des tours effondrées et des inscriptions arabes gravées dans des linteaux de pierre datant de sa vie ultérieure ayyoubide et mamelouke comme garnison et poste administratif, je n’arrêtais pas d’essayer d’imaginer ce que c’était de défendre cette colline exposée pendant un siège hivernal sans le moindre secours en vue. Cela ressemblait à un genre de misère particulier et très spécifique.

Le meilleur moment, et la raison pour laquelle j’ai fini par rester deux heures au lieu d’une, est un escalier en colimaçon creusé dans la roche sous le château jusqu’à une source cachée — 375 marches selon le panneau en haut, taillées pour que la garnison puisse atteindre l’eau sans quitter les remparts pendant un siège. Un guide local apparu de nulle part, comme toujours dans ce genre de sites, m’a proposé de descendre avec moi, lampe de poche à la main, pour quelques dinars, et nous sommes descendus dans une obscurité froide et humide qui sentait le calcaire mouillé, nos voix résonnant étrangement sur des parois taillées à la main il y a neuf cents ans exactement dans ce but. En remontant vers la lumière aveuglante de l’après-midi, les yeux plissés, les jambes en feu, j’ai compris le château d’une manière que les murs en ruine en surface seuls ne m’avaient pas donnée.

Quand y aller : N’importe quel moment où la Route des Rois est ouverte convient, mais allez-y le matin si vous voulez avoir l’escalier pour vous seul avant l’arrivée des groupes touristiques qui s’arrêtent parfois. Apportez votre propre éclairage pour le tunnel d’eau au cas où aucun guide ne serait présent — la lampe torche d’un téléphone fonctionne, mais une vraie lampe est préférable sur les marches irrégulières.