Wadi Araba

J’ai parcouru toute la longueur de Wadi Araba en une seule après-midi, depuis juste au sud de la mer Morte jusqu’à Aqaba, et c’est l’un de ces paysages qui se photographient mal et se logent quand même durablement dans la mémoire — un corridor large et étonnamment plat du Grand Rift, orienté à peu près du nord au sud, des montagnes s’élevant des deux côtés mais le fond de la vallée lui-même si plat et si vide que la chaleur y scintille visiblement même à travers une vitre de voiture fermée. Il est facile de sous-estimer ce tronçon de désert car il ne compte aucun monument spectaculaire unique vers lequel pointer un appareil photo. Mais sans Wadi Araba, aucun des monuments plus au nord ou au sud n’aurait de sens — c’était le corridor reliant les routes commerciales de la mer Morte au port de la mer Rouge à Ayla, la route que les Nabatéens devaient contrôler absolument pour faire de Pétra la riche capitale-carrefour qu’elle est devenue.

Éparpillées le long de la route, faciles à manquer si l’on n’y prête pas attention, se trouvent les ruines basses de Gharandal, une halte nabatéenne puis romano-byzantine avec un fort, des thermes et une église, tout cela à moitié enseveli sous du sable soufflé par le vent et visité par presque personne malgré sa position juste à côté de l’autoroute moderne. Je me suis arrêté vingt minutes, j’ai enjambé un muret bas sans aucune clôture pour m’en empêcher, et je me suis tenu debout sur ce qui avait manifestement été autrefois le sol d’un bain, des fragments de mosaïque encore visibles sous mes pieds, tandis que des camions grondaient sur la route à vingt mètres, parfaitement indifférents aux deux mille ans d’histoire à leurs côtés.

Ce qui m’est resté le plus, cependant, c’est la lumière à la fin de la journée. En roulant la dernière heure vers Aqaba tandis que le soleil tombait derrière les collines à l’ouest, toute la vallée a viré à un rouge rouille profond et saturé, les montagnes des deux côtés devenant presque noires en silhouette, et je me suis garé sur le bas-côté juste pour rester debout dehors dix minutes dans un silence si complet que j’entendais mon propre pouls. Pas de vent, pas d’oiseaux, pas d’autres voitures pendant ces quelques minutes. Juste la chaleur remontant de l’asphalte qui avait cuit toute la journée, et une couleur dans le ciel qu’aucun filtre que j’ai utilisé depuis n’a jamais tout à fait su reproduire.

Quand y aller : De novembre à février seulement, honnêtement — c’est l’un des corridors les plus chauds et les plus exposés de Jordanie, et les températures estivales y sont dangereuses, pas seulement inconfortables. Emportez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin, et traitez tout arrêt hors de la voiture comme une affaire de cinq minutes, sauf tôt le matin ou près du coucher du soleil.