Shobak Castle

Casi no paro en Shobak. Era un desvío de la Carretera del Rey en el trayecto entre Ammán y Petra, ese tipo de cartel marrón que se pasa por decenas en el sur de Jordania, y yo ya tenía el día planeado para llegar a Wadi Musa antes de que oscureciera. Pero un amigo jordano en Ammán me había dicho, con verdadera insistencia, “ve a Shobak, es como Kerak pero sin las multitudes”, y esa frase resultó ser exactamente cierta. Aparqué en un parking vacío al pie de una colina, subí por un sendero irregular sin nadie más a la vista, y tuve todo el castillo en ruinas para mí solo durante casi una hora un día laborable por la tarde.

Balduino I de Jerusalén lo construyó en 1115 y lo llamó Krak de Montreal, el primer bastión cruzado de la región, pensado para controlar la ruta comercial de Damasco a Egipto y vigilar a los peregrinos musulmanes que se dirigían a La Meca. Cambió de manos cuando las fuerzas de Saladino mataron de hambre a la guarnición en 1189 tras un asedio que duró, según la crónica que se crea, entre dieciocho meses y dos años — los defensores, según se cuenta, recurrieron a comerse sus caballos y, cuando eso se acabó, negociaron la rendición a cambio de paso seguro. Caminando ahora por los muros derruidos, pasando torres colapsadas e inscripciones árabes talladas en dinteles de piedra de su vida posterior ayubí y mameluca como guarnición y puesto administrativo, no dejaba de intentar imaginar qué se sentiría defendiendo esta colina expuesta durante un asedio de invierno sin ningún alivio a la vista. Parecía un tipo especial y muy concreto de miseria.

Lo mejor, y la razón por la que terminé quedándome dos horas en vez de una, es una escalera de caracol tallada en la roca bajo el castillo hasta un manantial oculto — 375 escalones según el cartel de arriba, tallados para que la guarnición pudiera llegar al agua sin salir de los muros durante un asedio. Un guía local que apareció de la nada, como siempre pasa en sitios como este, se ofreció a bajar conmigo con una linterna por unos pocos dinares, y descendimos hacia una oscuridad fría y húmeda que olía a caliza mojada, nuestras voces rebotando de forma extraña en paredes talladas a mano hace novecientos años exactamente para este propósito. Al volver a subir hacia la luz cegadora de la tarde, entornando los ojos, con las piernas ardiendo, entendí el castillo de una forma que las murallas en ruinas de la superficie por sí solas no me habían dado.

Cuándo ir: Cualquier momento en que la Carretera del Rey esté abierta funciona bien, pero ve por la mañana si quieres tener la escalera para ti solo antes de que lleguen los grupos turísticos que sí paran. Lleva tu propia luz para el túnel de agua por si acaso no hay ningún guía disponible — la linterna del móvil sirve, pero una linterna de verdad es mejor en los escalones irregulares.