Cascade Great Alps

C’est Lia qui a repéré la pancarte du sentier près de Judy Piece avant moi, à moitié avalée par les fougères, et je me souviens avoir pensé qu’elle ressemblait davantage à l’entrée d’un jardin privé qu’au début d’une randonnée nationale. Nous avions roulé depuis St. Peter’s ce matin-là, vitres baissées, et la route avait cette étrangeté propre à tant d’endroits du nord de Montserrat : ordinaire, verte, vivante, et pourtant on sait qu’à quelques kilomètres au sud, les éruptions du Soufrière Hills ont enseveli des villages entiers sous les cendres. Debout à ce départ de sentier, on n’avait pas l’impression d’être à la lisière d’une zone sinistrée. On avait plutôt l’impression du début d’une bonne randonnée en forêt tropicale, humide et bruissante d’oiseaux.

Le sentier s’est révélé plus raide et plus boueux que ce que nous imaginions, même si nous étions venus délibérément en février pour éviter le pire. Trente-cinq minutes, peut-être quarante, à grimper par-dessus des racines et à esquiver des lianes le long de la rivière Bramble, Lia se plaignant de bonne humeur de ses chaussures pendant que je m’arrêtais sans cesse pour photographier des héliconias dont j’ignorais le nom. À un moment, le sentier s’est ouvert sur un coude peu profond de la rivière et j’ai demandé à Lia d’y patienter une minute pour que je puisse capter la lumière qui filtrait à travers la canopée.

On entend les chutes avant de les voir, un grondement sourd et régulier qui s’amplifie dans les derniers lacets, puis les arbres s’écartent et la voilà : vingt et un mètres d’eau se déversant sur la roche volcanique sombre dans un bassin qui, je dois l’avouer, était plus froid que je ne m’y attendais. J’y suis quand même entré. Lia est restée assise sur un rocher au bord, riant de me voir grimacer, et m’a dit plus tard que me regarder m’immerger en frissonnant valait à lui seul toute la randonnée. Ce qui m’est resté plus longtemps en tête, cependant, c’est l’idée que ce bout de forêt en particulier, cette rivière, cette cascade, avait continué de couler pendant tout le temps où le sud de l’île était effacé. Cela ne ressemblait pas vraiment à une attraction touristique, mais plutôt à quelque chose que l’île avait choisi de préserver.

Nous avons déjeuné sur un rocher plat près du bassin, du fromage et du pain achetés le matin même à St. Peter’s, et je me suis surpris à guetter quelque chose sous le bruit de l’eau, un écho du volcan peut-être, sans jamais le trouver. Rien que des oiseaux, Lia essorant ses chaussettes, et cette fatigue particulière qui suit une bonne randonnée boueuse. Sur le chemin du retour, j’ai compris pourquoi les habitants parlent de Great Alps presque avec une forme de fierté protectrice, comme la randonnée qui a prouvé que le nord avait encore quelque chose qui valait le déplacement.

Quand y aller : Nous y sommes allés en saison sèche, entre février et avril, quand le sentier est moins boueux sous les pieds mais que la rivière Bramble coule encore avec force grâce aux mois de pluie précédents, offrant une vraie cascade plutôt qu’un filet d’eau.