Pinotepa Nacional

J’ai roulé vers l’ouest depuis Puerto Escondido un jeudi matin, ce qui s’est révélé être le bon jour. La Highway 200 longe la côte en passant devant des étals vendant de la noix de coco séchée et des tortillas fraîches, et le temps que j’atteigne Pinotepa Nacional — environ deux heures et demie plus tard — le marché était déjà en plein rugissement. L’odeur est arrivée avant le son : fumée de copal, crevette séchée, cette humidité verte et végétale si particulière des produits frais sous un toit de tôle. Je me suis garé sur Calle Morelos et j’y suis entré sans plan, ce qui est la bonne stratégie ici.

La Teinture Vivante

Le violet qui traverse certains huipiles et pozahuancos ici — une couleur entre le violet et la prune meurtrie — provient de Plicopurpura pansa, un escargot de mer de la taille d’un gros pouce qui vit dans les mares rocheuses de cette côte. Les tintoreros qui pratiquent cette tradition ne récoltent pas l’escargot ; ils le traient. Ils descendent du fil de coton brut jusqu’aux rochers à marée basse, incitent l’escargot à sécréter, pressent le fil contre lui, puis s’en vont en laissant l’animal en vie. La sécrétion commence incolore — elle ne devient violette qu’en s’oxydant à l’air, ce qui signifie que le teinturier passe des heures à regarder ce qui ressemble à rien se produire. Cette technique est précolombienne et presque rien n’y a changé. Il ne reste peut-être qu’une douzaine de familles à la maîtriser vraiment. Ce qui m’a frappé, une fois que j’ai compris le procédé, c’est à quel point il est doux — une forme de production textile qui ne laisse de trace permanente sur rien d’autre que le tissu.

Le Marché et Sa Logique

Les marchés du jeudi et du dimanche à Pinotepa attirent des commerçants venus de villages mixtèques et amuzgos de toute la région, et la diversité des produits rend immédiatement évident qu’il ne s’agit pas d’un marché touristique. Des étals de sauterelles séchées côtoient des étals de pièces détachées de moto. La section alimentaire s’étire vers le fond : de grandes marmites en terre cuite de chileajo — porc et piments séchés, épais et sombre — des memelas garnies de haricots noirs et de salsa verde, et de la crevette séchée en quantités qui suggèrent tout un écosystème commercial sérieux, avec ses propres rythmes et ses propres dettes. J’ai mangé à une table en bois près du centre de la section couverte, une assiette d’enmoladas de camarón seco qui coûtait quarante pesos et a mis vingt minutes à être assemblée devant moi, ce qui semblait être le rythme juste pour un jeudi. Personne n’était pressé. Le marché a sa propre gravité.

Ce Qu’Il Faut Chercher

Tout n’est pas teint à l’escargot dans les étals textiles de Pinotepa — une grande partie est synthétique, et il n’y a aucune honte à cela, mais si vous voulez l’authentique, il faudra demander directement et vous préparer à un prix qui reflète six heures ou plus de travail au rythme des marées, par pièce. La Coopérative Mixtèque, au nord du marché, travaille avec des artisans référencés et constitue un bon point de départ. La Semana Santa est le moment où la tradition du pozahuanco est la plus visible : les femmes le portent lors des processions à l’église, et le contraste entre le tissu tissé à la main et la façade coloniale de l’église a la force d’une image qui donne l’impression d’être tombé sur quelque chose qu’on n’était pas censé voir. Si vous venez en dehors de la Semaine sainte, cherchez le vêtement tout de même — les femmes qui le portent encore au quotidien sont faciles à reconnaître.

Comment Y Aller

Depuis Puerto Escondido, Pinotepa Nacional se trouve à environ 150 kilomètres à l’ouest sur la Highway 200 — soit environ deux heures et demie en voiture ou en colectivo. OCC et Estrella Blanca assurent des liaisons en bus depuis le terminal de Puerto Escondido. Les marchés du jeudi et du dimanche méritent qu’on organise sa visite autour d’eux ; en semaine l’après-midi, le centre se calme au point que le marché semble n’être qu’une rumeur.