Mineral del Chico

Je suis monté depuis Pachuca dans un combi qui m’a déposé à l’orée du parc, et j’ai marché le dernier tronçon jusqu’au village, sac au dos, la brume basse entre les pins. Mineral del Chico est assez petit pour qu’on le comprenne en un après-midi — la place principale, l’église paroissiale à la façade rose bonbon, les rues qui montent dans toutes les directions et se terminent en départs de sentiers. On m’avait dit que c’était le petit cousin tranquille de Mineral del Monte, ce qui est vrai, mais ce cadrage le sous-estime. Cet endroit a sa propre logique, son propre rythme. L’altitude avoisine les 2 700 mètres et le froid arrive tôt, avant le dîner, sans prévenir.

Roche et Forêt

Ce que personne ne vous dit avant d’arriver, c’est à quel point la géologie est étrange. Le parc national El Chico entoure le village de tous côtés, et dispersées dans sa forêt de pins et de sapins oyamel se trouvent des formations de basalte volcanique qui ressemblent moins à des affleurements naturels qu’à quelque chose empilé par quelqu’un — d’immenses colonnes arrondies posées les unes sur les autres selon des angles qui ne devraient pas tenir. Les grimpeurs locaux les utilisent comme parois naturelles. J’ai vu un groupe travailler une fissure sur une formation appelée Las Monjas un matin, tandis que la brume glissait entre les arbres en contrebas. Les sentiers sont bien entretenus mais pas envahis. J’ai fait une boucle depuis le village jusqu’à Peña del Cuervo en environ trois heures, croisé quatre personnes en tout, et je suis revenu avec de la boue sur mes bottes et cette satisfaction particulière que procure une forêt qui sent l’eau froide et la résine.

Le Village Lui-même

Le centre colonial est compact mais authentique — c’était une véritable exploitation minière depuis le XVIe siècle, et les bâtiments en pierre autour de la place portent cette histoire sans la jouer. L’église paroissiale, la Parroquia de San Miguel Arcángel, ancre l’une des extrémités de l’ensemble. Le week-end, un petit marché remplit la place et quelqu’un est toujours en train de griller au moins une chose qui mérite qu’on s’y arrête. J’ai mangé un caldo de hongos dans un endroit avec des chaises en plastique adossées au mur de l’église — des champignons sauvages de la forêt, un bouillon profond, des tortillas apportées dans un panier enveloppé de tissu. Ça n’a presque rien coûté et j’y ai repensé tout le reste de la journée.

Passer la Nuit

Il existe une poignée de petites posadas et de cabañas dans le village et juste à ses abords. J’ai logé dans l’un des groupes de cabañas sur la route menant à l’entrée du parc — poêle à bois, couvertures en laine, le bruit du vent dans les pins à deux heures du matin. Ce n’est pas glamour. L’eau chaude était négociable. Mais se réveiller avec la forêt à la fenêtre et le village encore silencieux en contrebas, c’est tout l’intérêt d’être monté aussi haut.

Comment y Aller

Depuis la gare routière centrale de Pachuca, des combis pour Mineral del Chico partent du secteur proche du Mercado Barreteros — le trajet prend environ 45 minutes sur une route de montagne sinueuse et coûte presque rien. Le dernier combi de retour part en fin d’après-midi ; confirmez l’horaire à votre arrivée. Il n’existe pas de bus direct depuis Mexico.