Zihuatanejo

Zihuatanejo est le village de pêcheurs que le film de 1994 Les Évadés (The Shawshank Redemption) a transformé en raccourci littéraire pour désigner l’évasion — la correspondance entre Red et Andy à propos de l’eau turquoise et des bateaux se soulevant doucement sur la houle. La vraie Zihuatanejo gère cette célébrité littéraire (et les touristes bien réels qu’elle attire) depuis trois décennies, tout en composant avec la présence d’Ixtapa, le complexe touristique planifié construit 6 kilomètres au nord dans les années 1970 par le gouvernement mexicain, premier de ses grands projets de stations balnéaires sur le Pacifique.

Le résultat est un village aux identités concurrentes qui a néanmoins, d’une certaine manière, conservé la principale : un port de pêche en activité autour d’une baie profonde et naturelle, avec un marché aux poissons matinal, une flotte de petites pangas qui vend directement aux restaurants, et un centre organisé autour du muelle (la jetée) plutôt qu’autour des hôtels.

La baie

La baie de Zihuatanejo est la chance géographique du village : un fer à cheval profond et abrité, enfermé par des promontoires rocheux qui bloquent la houle du Pacifique et créent une surface d’eau assez calme pour que la flotte de pêche puisse mouiller en sécurité par tous les temps. La baie se divise en quatre environnements de plage distincts selon la forme des promontoires.

Playa Principal — la plage du village devant le centre-ville — est l’endroit où la flotte de pêche débarque sa cargaison et où les pangas font leurs excursions touristiques. Ce n’est pas une plage pour se baigner mais le centre social de la baie, avec le marché aux poissons juste derrière et les restaurants qui servent ce que le marché vend à une rue de là.

Playa La Madera — dix minutes de marche à l’est en contournant le promontoire — est la première vraie plage de baignade, calme, au fond rocheux, avec des restaurants de palapa tenus par les mêmes familles depuis des décennies. Le huachinango a la talla (vivaneau rouge ouvert en papillon et enduit d’une pâte de chile rouge, cuit au charbon jusqu’à ce que la peau se caramélise) chez Tamales y Atoles Any, sur le chemin d’accès à la plage, est le seul plat que je mangerais tous les jours à Zihuatanejo.

Playa La Ropa — la plage la plus longue, au sud de La Madera en contournant le promontoire suivant — est la plus développée : des hôtels-boutiques dans la végétation au-dessus de la plage, des transats organisés, un meilleur surf qu’à La Madera. L’eau reste celle de la baie, calme, avec l’horizon du Pacifique ouvert encadré par les rochers du promontoire.

Playa Las Gatas — accessible uniquement par bateau-taxi depuis la jetée (10 minutes) — est la plage pour la plongée en apnée : un récif à l’intérieur de la baie créé par des brise-lames en pierre précolombiens (construits par un roi tarasque, selon la tradition orale locale, pour créer un bassin calme réservé à ses bains personnels) qui abrite une population de poissons assez dense pour être visible depuis la surface.

Le marché aux poissons et la cuisine

Le Mercado de Peces derrière la jetée vend la prise du matin de la flotte de Zihuatanejo — huachinango (vivaneau rouge), dorado (mahi-mahi), robalo (bar), camarones (crevettes) — à la fois aux restaurants et directement aux habitants. Le temps de transit entre le bateau et la table à Zihuatanejo est plus court que presque partout ailleurs sur la côte pacifique.

Le bon déjeuner après le marché aux poissons : pescado a la talla dans l’un des restaurants de plage de La Ropa, le poisson entier ouvert en papillon et enduit d’une pâte de chiles séchés (ancho, guajillo, chile de agua) et cuit au charbon pendant vingt minutes. La peau devient une croûte, la chair à l’intérieur cuit à la vapeur dans sa propre humidité, et le résultat ne demande rien de plus que du jus de citron vert et de la patience pendant la cuisson.

Tacos de marlin ahumado — le taco de marlin fumé — depuis les stands de la calle Pedro Ascencio près du marché du centre : une préparation d’inspiration côte du Golfe utilisant le marlin pêché dans les zones de pêche sportive au large, fumé au bois et servi dans une tortilla de maïs avec du chou et de la salsa. Le marlin fumé a un caractère que rien produit par les procédés de fumage industriels du marché d’exportation ne parvient à égaler.

Ixtapa

À six kilomètres au nord sur la route côtière, le complexe touristique planifié d’Ixtapa a été développé par FONATUR (l’agence gouvernementale mexicaine du tourisme) dans les années 1970 comme station balnéaire clé en main — hôtels, terrains de golf et centres commerciaux construits de toutes pièces sur ce qui était autrefois mangrove et jungle. Le résultat correspond exactement à ce qu’on attendrait d’une station planifiée : confortable, efficacement organisée, architecturalement générique, et totalement dépourvue du caractère que l’histoire confère à Zihuatanejo.

La Playa del Palmar d’Ixtapa est plus large et plus organisée que n’importe quelle plage de Zihuatanejo ; les concessions de sports nautiques sont efficaces ; les hôtels disposent de plusieurs piscines. Pour les visiteurs qui veulent des commodités de station balnéaire sans conduire jusqu’à Los Cabos, Ixtapa les leur offre. Pour tous les autres, Zihuatanejo n’est qu’à 6 kilomètres.

Comment s’y rendre : L’aéroport international Ixtapa-Zihuatanejo propose des vols directs depuis Mexico, Guadalajara et plusieurs villes des États-Unis. L’aéroport est à 15 minutes de Zihuatanejo en taxi. Des bus relient Acapulco (4h) et Mexico (8h via Chilpancingo).

Quand y aller : De novembre à avril pour la saison sèche. La baie de Zihuatanejo se prête à la baignade toute l’année ; les plages du Pacifique au nord de la baie ont un surf qui varie selon la saison. Évitez le pic d’exposition aux ouragans d’août-septembre.