Volcán de Colima

Le Volcán de Fuego de Colima est en éruption, à des degrés de gravité variables, depuis au moins 1576, date à laquelle les registres coloniaux espagnols l’ont documenté pour la première fois. En 2015, il a produit l’une de ses plus grandes éruptions du siècle, une colonne de cendres qui s’est élevée à vingt kilomètres et a forcé des évacuations dans un rayon de trente kilomètres. Depuis, il continue de faire ce qu’il fait : émettre du gaz et de la vapeur de façon plus ou moins constante, produire des panaches de cendres périodiques, envoyer parfois de la lave sur ses flancs. Le CENAPRED, le centre national de gestion des catastrophes, maintient une station de surveillance et publie des bulletins réguliers. Les restrictions d’accès autour du volcan supérieur fluctuent selon les niveaux d’activité.

Je mentionne l’éruption de 2015 non pour alarmer qui que ce soit, mais pour établir la base de ce à quoi nous avons affaire. Il s’agit d’un stratovolcan véritablement actif dans un État peuplé, et les Colimenses qui vivent dans son ombre entretiennent avec lui un rapport plus pratique que craintif — ils ont des plans d’évacuation, surveillent les alertes, vivent leur vie. Le volcan est visible depuis la ville de Colima, depuis la côte à Manzanillo par temps clair, et paraît-il depuis Guadalajara quand les conditions s’y prêtent. C’est le fait physique dominant de l’État.

La montée

Le Parque Nacional Volcán de Colima englobe à la fois le Volcán de Fuego actif et son jumeau endormi, le Nevado de Colima — le pic le plus haut, au nord, enneigé en hiver, celui que les voies d’escalade gravissent quand les conditions le permettent. L’entrée du parc est accessible depuis la ville de Ciudad Guzmán, dans le Jalisco, au nord, et il existe aussi des itinéraires depuis le côté de Colima, bien que l’état des routes et les fermetures dépendent de l’activité volcanique et doivent être vérifiés avant de monter.

J’y suis allé un matin clair de janvier depuis la ville de Colima, un trajet de quarante minutes jusqu’à l’entrée basse du parc. La route grimpe à travers des terres agricoles — maïs, canne à sucre — puis pénètre dans une forêt de pins et de chênes qui se densifie à mesure que l’on prend de l’altitude. Au moment où j’ai atteint le point d’entrée du parc, l’air était sensiblement plus frais et la lumière avait cette qualité que j’associe à l’altitude : nette, directe, sans la brume adoucissante des basses terres. Le Nevado de Colima était visible vers le nord, pâle de neige sur ses pentes supérieures. Le Fuego, le cône actif, se trouvait au sud-sud-est, et je pouvais voir son sommet produire un panache blanc qui dérivait vers le nord-est sous le vent.

Le niveau d’activité, ce jour-là, était coté « jaune » sur l’échelle du CENAPRED — élevé mais pas d’urgence. Le personnel du parc à l’entrée m’a remis une carte des zones accessibles et a été clair sur l’emplacement de la limite. Je n’ai pas testé cette limite.

Ce que ça fait de se tenir là

J’ai marché sur un sentier à travers la forêt de pins pendant peut-être une heure avant de trouver une clairière offrant une vue dégagée sur le Fuego. Je me suis assis sur un tronc. Le sommet était net contre le ciel — pas un nuage, seulement le panache volcanique, blanc et vertical avant que le vent ne le saisisse et le pousse vers l’est. À cette distance, peut-être huit ou dix kilomètres du sommet, le panache paraissait paisible. J’en savais assez pour comprendre que « paisible » est relatif.

La forêt autour de moi faisait des choses de forêt normales. Il y avait des oiseaux — j’en ai entendu au moins trois espèces que je n’ai pas su identifier, dont un au chant descendant que je n’ai toujours pas réussi à associer à aucun enregistrement depuis. Il y avait du vent dans la canopée supérieure. Un petit écureuil gris est apparu sur un tronc tombé à cinq mètres de moi et m’a regardé avec l’évaluation concentrée d’un animal décidant si j’étais dangereux, a décidé que non, et a poursuivi son chemin.

La comparaison française qui m’est venue, sans que je la cherche, fut l’Auvergne — le Massif Central, la Chaîne des Puys et sa ligne de cônes volcaniques éteints. Mais ces volcans-là sont éteints depuis dix mille ans, et les sentiers de randonnée qui les entourent ont des rambardes en bois dans les passages raides. Le Volcán de Fuego est entré en éruption en 2015. Le bulletin du CENAPRED que j’avais consulté ce matin-là signalait un « dégazage continu ». Ce ne sont pas des expériences équivalentes de paysage volcanique.

Ce n’est pas une critique de l’Auvergne. C’est une observation : certains paysages entretiennent avec leur géologie des négociations plus actives que d’autres.

Le Nevado de Colima et la voie d’ascension

Le voisin endormi, le Nevado de Colima, est le pic le plus haut à 4 339 mètres et devient accessible à l’escalade lorsque l’activité du Fuego atteint un niveau approprié — l’itinéraire traverse le parc, et les fermetures de l’un affectent souvent l’accès à l’autre. L’ascension du sommet du Nevado est techniquement simple mais exige une acclimatation ; c’est une randonnée soutenue d’une journée depuis les points d’entrée du parc, pas une escalade technique. En hiver, la section supérieure traverse de la neige et les vues, par temps clair, s’étendent jusqu’à la côte Pacifique.

Je n’ai pas gravi le Nevado lors de ce voyage. La fumée du Fuego me rendait songeur quant à ce que le service du parc considérait comme des « conditions appropriées », et je me suis contenté d’une matinée sur les pentes basses, ce qui était largement suffisant.

Notes pratiques

Consultez les rapports d’activité volcanique du CENAPRED avant de visiter — le site est cenapred.unam.mx et les bulletins sont mis à jour régulièrement. L’accès au parc peut être restreint à tout moment avec très peu de préavis lorsque l’activité augmente, et ce n’est pas un désagrément bureaucratique ; c’est la réponse appropriée face à un volcan actif. Un hébergement est disponible à Colima ville et à Ciudad Guzmán côté Jalisco ; quelques options rustiques existent plus près du parc. Les meilleurs mois pour des vues dégagées sur le sommet sont de novembre à mars.