Morondava

Morondava existe dans la plupart des itinéraires de voyage comme un problème de logistique à résoudre — la piste d’atterrissage la plus proche de l’Avenue des Baobabs, un endroit où dormir la nuit avant ou après le fameux coucher de soleil, un nom sur un billet d’avion plutôt qu’une destination en soi. Je comprends pourquoi. Mais j’y suis resté trois nuits au lieu d’une, surtout à cause d’un vol retardé, et j’en suis reparti convaincu que la ville méritait mieux que sa réputation de simple étape.

Une plage qui gagne sa vie

La plage ici n’est en rien une plage de resort au sens soigné du terme — c’est un rivage de travail, bordé la plupart des matins de pirogues de pêche sakalava tirées sur le sable, de filets étalés pour sécher ou se réparer, et d’un petit marché joyeusement chaotique où la pêche de la nuit se vend dans l’heure suivant l’arrivée des bateaux. Je me suis levé tôt mon deuxième matin spécifiquement pour observer cela, café en main d’un étal qui vendait du Nescafé instantané dans des bocaux à confiture réutilisés, et j’ai trouvé le spectacle plus captivant que prévu — la chorégraphie du halage des bateaux, le tri des poissons par taille et par espèce, la cadence particulière des cris de négociation qui semble se retrouver, identique, dans chaque marché aux poissons que j’ai visité sur n’importe quel continent.

La ville derrière la plage

À quelques rues de l’eau, le centre de Morondava est une modeste grille de bâtiments bas, certains d’époque coloniale et s’effritant avec élégance, d’autres au toit de tôle ondulée et purement fonctionnels, avec un marché de produits qui déborde dans les ruelles environnantes la plupart des matins. J’ai déjeuné trois jours de suite dans un petit endroit aux tables en plastique, sans enseigne dont j’aie pu trouver le nom, où une femme m’a servi du romazava — un ragoût de bœuf et de légumes-feuilles qui se rapproche du plat national de Madagascar — avec une portion de riz visiblement destinée à quelqu’un effectuant un travail manuel plutôt qu’à quelqu’un qui avait passé la matinée à photographier des bateaux.

Coucher de soleil, deux fois

De toute évidence, les baobabs sont la raison pour laquelle la plupart des gens viennent ici, et je suis sorti pour le coucher de soleil les deux soirs de libre que j’avais, une fois vers l’avenue principale et une fois plus loin vers les Baobabs Amoureux plus tranquilles — mais la plage même de la ville de Morondava fait quelque chose d’aussi bon au crépuscule, les barques de pêche se découpant contre un ciel qui vire au même orange profond qui a fait la célébrité des baobabs, sans les cars de tourisme. Je me suis assis un soir sur une coque de pirogue retournée avec une bouteille de bière THB locale, regardant des enfants jouer une version du foot pieds nus, aux règles facultatives, sur le sable mouillé tandis que la marée montait autour de leurs chevilles.

Morondava ne vous retiendra pas comme le font les baobabs, et elle n’essaie pas de le faire — c’est une véritable ville côtière de labeur qui se trouve juste à côté de l’un des paysages les plus photographiés de Madagascar, et elle m’a paru tout à fait en paix avec ce rôle de second plan.

Quand y aller : D’avril à novembre, saison sèche, pour des vols fiables et une route praticable vers les baobabs. La bière THB se savoure au mieux sur la plage au coucher du soleil, aucun autre conseil n’est nécessaire.