Wiltz
"La ville basse et la ville haute semblaient à peine se reconnaître l'une l'autre, ce qui donnait au fait de séjourner dans les deux l'impression de visiter deux fois."
Une ville du nord des Ardennes bâtie sur deux niveaux d'une colline, avec un château en haut et une rivière en bas, qui mérite sa place en étant authentique plutôt qu'une destination que quelqu'un aurait apprêtée pour les visiteurs.
Wiltz se divise géographiquement d’une manière qui reflète quelque chose d’honnête sur le nord du Luxembourg. La ville haute — château, église, le vieux quartier bourgeois — est posée sur le plateau au-dessus. La ville basse s’étend le long de la rivière Wiltz en contrebas, bâtie par les tanneries et les moulins qui ont rendu cet endroit fonctionnel plutôt que pittoresque. Pour les relier, une route au dénivelé suffisant pour que les habitants qui l’empruntent chaque jour aient une certaine qualité de lenteur, comme s’ils avaient décidé que la colline ne valait pas la peine qu’on se dispute avec elle.
Le château et la ville haute
Le château de Wiltz est une structure Renaissance aux ossatures médiévales plus anciennes, occupé depuis le douzième siècle et largement reconstruit au dix-septième. Il abrite aujourd’hui des bureaux municipaux, un musée d’histoire locale et — nous sommes dans les Ardennes — une section consacrée à la bataille des Ardennes qui couvre l’offensive de l’hiver 1944-45 avec l’intensité particulière d’un lieu qui l’a vécue. L’avancée allemande de décembre 1944 a percé à travers la région de l’Oesling et Wiltz a connu de violents combats ; le musée présente cela sans effets de manche, par des témoignages personnels et des documents locaux. Je trouve cette approche plus poignante que n’importe quel diorama. À l’extérieur de la porte du château, la vue sur la vallée est ce genre de panorama long, forestier, presque inhabité, qui fait paraître le nord du Luxembourg plus reculé qu’il ne l’est en réalité.
La ville du festival
Pendant trois semaines fin juillet, Wiltz accueille un festival en plein air — théâtre, musique, danse — qui se tient dans l’amphithéâtre du château depuis 1953. Ce n’est pas un événement international majeur ; c’est un festival régional au véritable caractère local, ce qui signifie que la programmation mêle productions amateurs et professionnelles, que le public apporte chaises pliantes et couvertures, et que le bar vend de la bière locale à des prix qui n’exigent aucune planification financière. J’y suis allé un jeudi soir pour un concert de musique de chambre et je me suis assis dehors pendant que des chauves-souris chassaient au pourtour de l’éclairage de scène. La qualité du son n’était pas parfaite. Tout le reste l’était.
Le long de la Wiltz
La rivière elle-même est ce qu’il y a de mieux dans la ville basse. La Wiltz coule froide et claire à travers une vallée d’aulnes et de saules, et les chemins le long de ses berges sont surtout empruntés par des habitants promenant leur chien et l’occasionnel cycliste sérieux. J’ai suivi la rivière vers l’est pendant deux heures un matin, passant devant les anciens bâtiments de tannerie reconvertis en appartements, devant une petite cascade où je me suis assis pour manger un sandwich, devant un pêcheur de truites qui m’a dit — en luxembourgeois, que je ne parle pas, mais les gestes des mains ont voyagé — que l’eau était trop froide et que les poissons ne coopéraient pas. Il semblait en paix avec cela.
Le plateau de l’Oesling
Wiltz se trouve à la lisière des hauteurs de l’Oesling, et rouler vers le nord depuis la ville vous emmène à travers un paysage de landes et de plantations de pins qui s’amenuise en plateau dénudé près de la frontière belge. C’est le pays du cerf et du sanglier ; chasseurs en automne, cyclistes et randonneurs en été, et en hiver un paysage de champs gelés et de routes désertes qui possède sa propre beauté austère. Le sentier de grande randonnée Via Ardenna passe par Wiltz, reliant le nord du Luxembourg aux Ardennes belges sur un itinéraire de 240 kilomètres qui attire un type bien précis de marcheur au long cours — celui qui transporte son propre réchaud.
Quand y aller : Juillet pour le festival, mais réservez l’hébergement très à l’avance — la ville se remplit. Mai et juin pour la randonnée avant la chaleur de l’été. Octobre est excellent pour les couleurs de la forêt et l’absence quasi totale d’autres visiteurs. Évitez janvier à mars sauf si vous recherchez spécifiquement le paysage hivernal et que les services réduits ne vous dérangent pas.
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