Wiltz

Wiltz se divide geográficamente de una manera que refleja algo honesto sobre el norte de Luxemburgo. La ciudad alta —castillo, iglesia, el antiguo barrio burgués— se asienta en el altiplano arriba. La ciudad baja se extiende a lo largo del río Wiltz abajo, construida por las tenerías y los molinos que hicieron de este lugar algo funcional en vez de pintoresco. Lo que las une es una carretera con suficiente pendiente como para que los locales que la suben a diario tengan una particular calidad de desgana, como si hubieran decidido que no vale la pena discutir con la colina.

El Castillo y la Ciudad Alta

El Castillo de Wiltz es una estructura renacentista con huesos medievales anteriores, ocupado desde el siglo XII y notablemente reconstruido en el XVII. Alberga ahora oficinas municipales, un museo de historia local y —siendo las Ardenas— una sección sobre la Batalla de las Ardenas que cubre la ofensiva invernal de 1944-45 con la intensidad particular de un lugar que la vivió. El avance alemán en diciembre de 1944 atravesó la región del Oesling y Wiltz vio combates intensos; el museo los presenta sin teatralidad, a través de testimonios personales y evidencias documentales locales. Ese enfoque me resulta más conmovedor que cualquier diorama. Fuera de la puerta del castillo, la vista sobre el valle es el tipo de panorama largo, boscoso y casi despoblado que hace que el norte de Luxemburgo parezca más remoto de lo que realmente es.

El Pueblo del Festival

Durante tres semanas a finales de julio, Wiltz acoge un festival al aire libre —teatro, música, danza— que lleva funcionando en el anfiteatro del castillo desde 1953. No es un gran evento internacional; es un festival regional con un carácter genuinamente local, lo que significa que la programación mezcla producciones amateur y profesionales, el público trae sillas plegables y mantas, y el bar vende cerveza local a precios que no requieren planificación financiera. Fui un jueves por la noche para una actuación de música de cámara y me senté al aire libre mientras los murciélagos cazaban en el perímetro de la iluminación del escenario. La calidad del sonido no era perfecta. Todo lo demás sí lo era.

A lo Largo del Río Wiltz

El río en sí es lo mejor de la ciudad baja. El Wiltz corre frío y claro a través de un valle de alisos y sauces, y los caminos a lo largo de sus orillas los utilizan principalmente los locales paseando perros y algún ciclista serio. Seguí el río hacia el este durante dos horas una mañana, pasando los antiguos edificios de tenería convertidos en apartamentos, pasando una pequeña cascada donde me senté y comí un sándwich, pasando a un pescador de truchas que me dijo —en luxemburgués, que no hablo, pero los gestos con las manos viajaron— que el agua estaba demasiado fría y los peces no cooperaban. Parecía en paz con esto.

El Altiplano del Oesling

Wiltz se asienta en el borde del altiplano del Oesling, y conducir hacia el norte desde el pueblo te lleva a través de un paisaje de brezal y plantación de pinos que se adelgaza hasta convertirse en meseta pelada cerca de la frontera belga. Es territorio de ciervos y jabalíes; cazadores en otoño, ciclistas y senderistas en verano, y en invierno un paisaje de campos helados y carreteras vacías que tiene su propia belleza severa. El sendero de largo recorrido Via Ardenna pasa por Wiltz, conectando el norte de Luxemburgo con las Ardenas belgas en una ruta de 240 kilómetros que atrae a un tipo específico de caminante sostenido —el tipo que lleva su propio hornillo.

Cuándo ir: Julio para el festival, pero reserva alojamiento con mucha antelación —el pueblo se llena. Mayo y junio para caminar por los senderos antes del calor veraniego. Octubre es excelente para los colores del bosque y la ausencia casi total de otros visitantes. Evita de enero a marzo a menos que busques específicamente el paisaje invernal y no te importe la reducción de servicios.