Beaufort

Beaufort a l’assurance architecturale d’un lieu qui fut autrefois important et qui ne l’a pas tout à fait oublié. Deux châteaux occupent le même coin de forêt au-dessus du village : les ruines médiévales — sans toit, envahies par la végétation, véritablement atmosphériques — et le château Renaissance du XVIIe siècle, intact à leurs côtés, assez proche pour qu’on puisse passer du regard de l’un à l’autre et voir cinq cents ans de philosophie architecturale compressés en un seul coup d’œil. J’ai passé un après-midi ici et je suis revenu le lendemain matin. C’est généralement bon signe.

Les châteaux

Les ruines du château médiéval datent du XIe siècle et furent agrandies jusqu’au XVe, et leur état actuel — des tours ouvertes sur le ciel, des murs drapés de lierre, des escaliers qui ne mènent nulle part — les rend considérablement plus intéressantes qu’elles ne le seraient une fois restaurées. On peut grimper la majeure partie de la structure restante par d’étroits passages intérieurs, et depuis le sommet du donjon, la forêt du Mullerthal s’étend dans toutes les directions, brisée seulement par un ruban de route. Le château Renaissance attenant fut construit par la même famille noble — les comtes de Beaufort — et il est propriété privée, avec des pièces ouvertes à la visite qui incluent du mobilier d’époque et une cave à vin. Le contraste entre la ruine et le château donne à l’ensemble du site une étrange impression de strates, comme si l’on lisait l’histoire d’une famille à rebours.

Le Cassis de Beaufort

La liqueur de cassis produite ici est un produit local sérieux, pas un gadget pour touristes. La boutique du château de Beaufort et plusieurs producteurs locaux vendent des bouteilles vieillies en fûts de chêne, et le résultat est plus sombre et plus complexe que la Crème de Cassis française que la plupart des gens connaissent — moins de sucre, plus de tanin, une légère amertume qui fonctionne bien sur glace ou mélangée au crémant local en une sorte de Kir ardennais. J’en ai acheté une bouteille et j’en ai bu l’essentiel assis devant ma pension sur trois soirées, ce qui est la bonne façon de l’aborder.

Marcher depuis le village

Beaufort se trouve à la lisière du réseau de sentiers du Mullerthal, et plusieurs itinéraires partent directement de la place du village. Le chemin vers le nord-est en direction de Grundhof suit la rivière de l’Ernz Noire à travers une forêt si dense et si humide qu’on y perd la notion du temps. J’ai effrayé un chevreuil sur ce chemin, à environ trois mètres, et nous sommes tous deux restés très immobiles pendant ce qui a semblé une minute entière avant qu’il décide que je n’étais pas une menace et s’éloigne calmement dans les sous-bois. Le sol de la forêt était épais des feuilles de l’an passé et tout le corridor sentait la terre humide et la décomposition dans le bon sens, celui qui veut dire que quelque chose pousse en dessous.

Le village lui-même

Beaufort est petit — une église, une place, un restaurant ou deux, une pension, et la route qui monte vers les châteaux. La petitesse est le propos. Le soir, quand les visiteurs de la journée sont partis, le village s’apaise d’une manière que la ville de Luxembourg ne permet pas et que les villages de la Moselle n’atteignent pas tout à fait non plus. Il y a une boulangerie qui ouvre à sept heures et vend un pain aux noix qui se conserve assez bien pour l’emporter en randonnée le lendemain.

Quand y aller : Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) sont idéaux — les ruines du château sont au sommet de leur atmosphère quand la brume s’installe dans la vallée et que la forêt environnante est soit en train de bourgeonner, soit en train de tourner. Les week-ends d’été amènent les randonneurs du sentier du Mullerthal ; les visites en semaine en juin sont un bon compromis entre météo et tranquillité. Les châteaux sont généralement ouverts d’avril à octobre ; vérifiez les horaires d’hiver si vous venez hors saison.