Enfeh

Enfeh ne se vend pas comme le font Byblos ou Batroun, et c’est précisément pour cela que j’ai fini par l’adorer. La péninsule s’avance dans la mer au nord de Chekka, une étendue basse de roche blanche et de broussailles presque dépourvue de l’infrastructure touristique qui s’est installée dans les villes côtières plus célèbres du Liban, et la première chose que j’ai remarquée en arrivant en voiture, ce sont les marais salants — un damier de bassins rectangulaires peu profonds taillés dans la roche, où l’eau de mer est piégée puis laissée à s’évaporer sous le soleil jusqu’à ce qu’il ne reste que du sel cristallisé, exactement comme le faisaient les marchands phéniciens ici il y a trois mille ans. Un homme ratissant un bassin en petites pyramides blanches m’a fait signe d’approcher et m’a laissé goûter une pincée directement dans sa main, plus grossière et plus minérale que tout ce que je pourrais sortir d’une salière.

L’eau autour d’Enfeh est étonnamment limpide, et en nageant juste au large des rochers près de l’ancien port, j’ai pu voir, plusieurs mètres plus bas, les contours de ruines englouties — tambours de colonnes et blocs de construction équarris d’un établissement antérieur à la plupart de ce qui est visible au-dessus de l’eau, lentement repris par la mer. Personne n’avait délimité l’endroit ni construit de plateforme d’observation ; un pêcheur réparant un filet à proximité m’a dit que « ça avait toujours été là », avec le haussement d’épaules de quelqu’un qui avait cessé de trouver ça remarquable depuis des décennies.

J’ai déjeuné dans un petit restaurant familial aux tables en plastique posées à même les rochers, des sardines grillées et une salade de pourpier et de tomate, regardant les bateaux de pêche travailler dans l’eau calme entre la péninsule et une poignée de petits îlots au large. Il y a chez Enfeh une qualité un peu brute et inachevée que j’ai trouvée plus honnête que pittoresque — les ruines, les marais salants et le village moderne coexistent sans aucune tentative de les emballer dans un même récit.

Quand y aller : L’été pour nager au-dessus des ruines dans une eau chaude et limpide. La fin de l’été et le début de l’automne coïncident aussi avec la récolte du sel la plus active, quand les bassins sont à leur blancheur maximale.