Lago Rupanco

J’ai trouvé le Lago Rupanco presque par accident, en prenant un mauvais virage sur la route entre Puyehue et Osorno qui s’est révélé être exactement le bon virage. Là où le Llanquihue et le Villarrica ont des rives densément aménagées de cabanes et de locations de jet-skis, le Rupanco reste largement sauvage — des montagnes escarpées et boisées plongeant directement dans l’eau sur son flanc sud, quelques estancias éparpillées et deux ou trois lodges isolés sur la rive nord, et de longs tronçons où le seul son est le vent traversant la forêt indigène et, de temps à autre, un moteur hors-bord lointain.

Je me suis installé près du petit hameau de la rive nord, dans une cabane en bois avec un ponton qui me plaçait directement au bord de l’eau. Tôt le matin, avant que le vent ne se lève, le lac devenait parfaitement immobile, et le volcan Osorno s’y reflétait sous un angle que je n’avais vu nulle part ailleurs dans la région — plus proche, en quelque sorte, et moins encombré par d’autres personnes tentant de photographier la même chose. Je suis resté sur ce ponton avec mon café plus longtemps que prévu, regardant un martin-pêcheur travailler les hauts-fonds.

Il y a aussi des sources chaudes ici — les Termas de Rupanco, plus rustiques et bien moins visitées que celles de Puyehue, nichées dans la forêt sur le flanc sud du lac et accessibles principalement en bateau ou par une route forestière difficile. J’ai pris le bateau, organisé par le lodge, sur une eau si claire que je pouvais voir le fond du lac disparaître dans un bleu plus sombre bien avant d’atteindre les eaux profondes. Les bassins eux-mêmes sont simples, bordés de pierre, fumant dans l’air froid, sans personne d’autre que les deux guides qui m’avaient amené et un chien qui avait apparemment adopté l’endroit.

Quand y aller : De décembre à mars pour une eau calme et l’accès en bateau aux sources chaudes du sud. Réservez un lodge à l’avance — il y a très peu d’infrastructure sans réservation, ce qui est exactement tout l’intérêt.