Lago Rupanco

Encontré el Lago Rupanco casi por accidente, tomando un desvío equivocado en la carretera entre Puyehue y Osorno que resultó ser el desvío correcto por completo. Donde el Llanquihue y el Villarrica tienen orillas densamente construidas con cabañas y arriendo de motos de agua, el Rupanco permanece mayormente salvaje — montañas empinadas y boscosas cayendo directo al agua en su lado sur, un puñado de estancias y un par de lodges remotos en la orilla norte, y largos tramos donde el único sonido es el viento moviéndose por el bosque nativo y el ocasional motor fuera de borda lejano.

Me alojé cerca del pequeño poblado de la orilla norte, en una cabaña de madera con un muelle que me ponía directamente sobre el agua. En la madrugada, antes de que se levantara el viento, el lago quedaba completamente quieto, y el volcán Osorno aparecía reflejado en él desde un ángulo que no había visto en ningún otro lugar de la región — más cercano, de algún modo, y menos concurrido por otras personas tratando de fotografiar lo mismo. Me senté en ese muelle con un café por más tiempo del que planeaba, viendo a un martín pescador trabajar los bajíos.

Aquí también hay termas — Termas de Rupanco, más rústicas y muchísimo menos visitadas que las de Puyehue, escondidas en el bosque del flanco sur del lago y accesibles principalmente en bote o por un camino forestal difícil. Tomé el bote, arreglado a través del lodge, sobre un agua tan clara que podía ver el fondo del lago desaparecer en un azul más oscuro bastante antes de llegar a aguas profundas. Las piscinas en sí son simples, revestidas en piedra, humeando en el aire frío, sin nadie más ahí que los dos guías que me habían llevado y un perro que aparentemente había adoptado el lugar.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para agua calmada y acceso en bote a las termas del sur. Reserva un lodge con anticipación — hay muy poca infraestructura para llegar sin aviso, y esa es exactamente la gracia.