Kuria

Kuria ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, et je le dis littéralement — l’agent d’immigration qui a traité mon arrivée à Tarawa semblait sincèrement curieux de savoir pourquoi je l’avais choisie, puisque la plupart des étrangers qui se rendent jusque dans les Gilbert centrales se dirigent plutôt vers Abemama ou Maiana. Kuria est un petit atoll composé de deux îlots principaux, Buariki et Oneeke, reliés par une chaussée praticable à pied à la plupart des états de marée, et l’ensemble donnait une agréable impression d’être libre de toute mise en scène pour les visiteurs, surtout parce qu’il y a très peu de visiteurs pour qui se mettre en scène.

J’ai traversé la chaussée à pied dès ma première matinée, en calant mon passage sur la table des marées qu’un garçon du village m’avait dessinée la veille au soir avec plus de précision que je ne m’y attendais, et je me suis tenu au milieu avec une eau peu profonde et absolument claire s’étendant des deux côtés vers les deux îlots. Un groupe de femmes récoltait des algues près du bord de la chaussée, travaillant méthodiquement un lit d’algues avec des râteaux à main, ce que je n’avais pas vu ailleurs à Kiribati et dont j’ai appris qu’il est vendu en petites quantités à des commerçants de passage comme une source de revenus mineure mais appréciée pour les foyers ici.

Le véritable attrait de Kuria, si elle en a un au sens conventionnel, est la vie aviaire — les étendues les plus reculées de l’îlot d’Oneeke abritent des nombres importants de sternes et de noddis, et un guide local m’a emmené à l’aube dans une zone de nidification où le bruit seul, avant même que je puisse voir clairement les oiseaux, était plus saisissant que tout ce que j’avais vécu sur les îles plus peuplées. Nous nous sommes assis à une distance respectueuse pendant près d’une heure pendant qu’il indiquait les espèces par leur nom, dont certaines que je reconnaissais et la plupart que je ne reconnaissais pas, et je suis reparti avec un petit carnet plein de descriptions à peine lisibles et aucune photo qui rende justice à la scène.

Quand y aller : D’avril à octobre pour des traversées en bateau plus calmes depuis Tarawa ou Abemama. Il n’y a pas d’hébergement formel ; un hébergement chez l’habitant organisé via un contact basé à Tarawa est essentiel, et la patience face à un horaire de bateau inter-îles imprévisible n’est pas négociable.