Rongai

Je suis arrivé à la route Rongai par accident, de la manière dont les meilleures décisions surviennent parfois. La route Machame était mon plan, mais un problème de permis au dernier moment m’a envoyé vers le nord, traversant la base du Kilimandjaro jusqu’au côté de la frontière kényane, vers une route que je n’avais pas étudiée et pour laquelle je n’avais aucune attente. Cette absence d’attentes s’est avérée être la bonne façon de la rencontrer.

Le côté Rongai du Kilimandjaro commence là où la Tanzanie et le Kenya se rejoignent, près du petit poste frontière de Taveta. Le paysage ici est l’antithèse des luxuriantes pentes sud — savane semiàride avec des acacias clairsemés et de longues vues sur des plaines qui s’étendent vers le nord jusqu’au Kenya sans interruption. Les bergers maasaï y circulent avec l’autorité tranquille de gens qui savent exactement où ils vont et y vont depuis des générations. Un hameau de bomas — les enclos circulaires aux haies d’épineux des établissements maasaï traditionnels — se trouvait sur une légère butte à un kilomètre de la porte de Rongai, avec de la fumée montant des feux du matin, des enfants observant notre petit convoi de véhicules avec un calme parfait.

La forêt du côté nord est différente de celle du sud. Plus sèche, plus ouverte, avec un caractère arboré différent et une lumière différente. Parce que les pentes nord sont dans l’ombre pluviométrique de la montagne, la forêt y est moins luxuriante, moins imprégnée d’humidité, ressemblant davantage à une forêt de hautes terres d’Afrique orientale reconnaissable qu’à la forêt tropicale cathédrale de Marangu ou de Machame. Les animaux sont également différents : le deuxième jour, à la transition de la forêt vers le páramo, nous avons rencontré un troupeau d’élands — les plus grands des antilopes, se déplaçant à travers le páramo avec une délibération lente qui contrastait avec leur taille. Ils nous ont regardés de leurs yeux pâles et calmes d’animaux qui n’ont aucune raison de fuir.

La route est considérablement plus calme que les options du sud. Au Camp Un de Rongai, notre petit groupe de quatre était seul — aucune autre tente, aucun son d’autres feux de cuisine, pas de chant collectif qui dérive parfois depuis les camps plus fréquentés du sud la nuit. Le silence était d’une qualité que le côté sud, avec son trafic régulier, ne peut pas facilement répliquer. En altitude par une nuit claire, avec le Kenya visible comme une lointaine traînée de lumières au nord et le sommet une masse sombre au-dessus de nous, la solitude avait un poids qui semblait mérité plutôt qu’acheté.

Ce que la route Rongai n’a pas, c’est le drame scénique des approches sud et ouest — pas de plateau Shira, pas de mur de Barranco, pas de sentiment de contourner la vaste circonférence de la montagne. Elle monte la face nord directement et efficacement, et son caractère tient à cette directitude : austère, silencieuse, et offrant une version du Kilimandjaro dépouillée du cadrage théâtral que proposent les routes plus fréquentées. Certains grimpeurs y voient un inconvénient. J’y ai trouvé quelque chose de clarifiant. La montagne, abordée par le nord, joue moins la comédie et est plus simplement là, ce qui est une version d’elle que j’ai préférée.

Quand y aller : La route Rongai est meilleure de janvier à mars et de juin à octobre. Comme elle se trouve sur le versant nord plus sec de la montagne, on peut l’entreprendre légèrement plus tard dans les saisons de transition que les routes du sud, ce qui en fait une bonne option quand les autres routes sont humides. Prévoir cinq à six jours pour l’ascension. L’approche depuis Moshi jusqu’à la porte de Rongai prend environ deux heures en véhicule par la route de Loitokitok.