Sources chaudes de Chemka (Kikuletwa)

Cela faisait presque deux heures que nous roulions depuis Moshi, cahotant sur une piste de terre au-delà de Boma Ng’ombe, quand notre guide a coupé le moteur et dit : « Chemka, c’est juste là. » Je me souviens avoir pensé que c’était un drôle d’endroit pour trouver de l’eau — une brousse plate, de la poussière partout, rien qui laissait deviner une source cachée. Puis nous avons marché environ deux cents mètres et le sol s’est soudain ouvert sur cette vasque d’un turquoise impossiblement limpide, cernée de figuiers dont les racines plongeaient tout droit dans l’eau comme des rideaux. Lia m’a attrapé le bras en disant « ok, ça ne peut pas être réel », et franchement, je ne pouvais pas lui donner tort.

L’eau est alimentée par une activité volcanique souterraine, ce qui explique qu’elle reste chaude — une température constante de 25 à 28°C, si bien qu’on y entre sans ce petit sursaut qu’inflige une rivière froide. Nous avons nagé jusqu’aux racines suspendues, et je me souviens d’en avoir caressé une du bout des doigts, m’attendant à ce qu’elle soit visqueuse, mais elle était lisse, presque comme du bois poli. Des guides locaux avaient installé une corde à balançoire sur l’un des plus grands figuiers, et un groupe de jeunes voyageurs se relayait pour se jeter dans la partie profonde de la vasque sous les acclamations générales. Lia s’y est essayée deux fois. Moi, une seule — et j’ai immédiatement regretté la vrille que j’avais tenté d’y ajouter.

Ce qui m’a le plus frappé, c’est le caractère communautaire de l’endroit. Les sources se trouvent sur des terres communales maasaï, et nous avons payé une petite contribution d’accès à un gardien local qui, visiblement, faisait cela depuis des milliers de fois déjà — pas de cérémonie, juste un signe de tête amical et un geste vers l’eau. Nous avions combiné cette excursion avec un arrêt à Materuni le matin même, pour la cascade et une visite de plantation de café, si bien qu’en arrivant à Chemka nous étions déjà en sueur et un peu brûlés par le soleil ; flotter sur le dos en regardant la silhouette du Kilimandjaro se découper au loin a eu des allures de récompense pour toute la journée.

Nous sommes restés jusqu’à ce que la lumière devienne dorée et que la vasque se vide, ne laissant que nous et deux enfants du coin qui enchaînaient les saltos depuis la berge. Sur le chemin du retour vers Moshi, couverts de poussière et encore dégoulinants, Lia a dit que c’était l’endroit qui lui avait donné le plus l’impression d’un secret bien gardé, dans toute la Tanzanie — ce qui, vu le nombre de minibus qui débarquent là-bas un samedi, relève un peu de l’exagération, mais j’ai parfaitement compris ce qu’elle voulait dire.

Quand y aller : Nous y sommes allés en saison sèche, et je recommande la même chose — de juin à octobre, ou de janvier à février, quand les routes d’accès tiennent bien et que l’eau est la plus limpide.