Parc national de Mkomazi

Tout le monde, dans ce coin de Tanzanie, est tourné vers le Kilimandjaro, et à juste titre — c’est la raison même de la présence de la plupart des gens. Mais après avoir vu trop de randonneurs épuisés tituber au bas de la montagne à Marangu, je voulais quelque chose de plus plat et de plus vide, et quelqu’un, à notre pension de Same, a mentionné Mkomazi. Je n’en avais jamais entendu parler. C’est précisément ce qui faisait son attrait. Mkomazi est un parc de savane sèche à cheval sur les régions de Kilimandjaro et de Tanga, collé à la frontière kenyane, et pendant deux jours nous l’avons eu presque entièrement pour nous : un parc national de la taille d’un petit pays, et un seul autre véhicule de tout ce temps.

Ramené du néant

Mkomazi possède une histoire de renaissance discrète et obstinée, et c’est en grande partie pourquoi je l’ai aimé. Pendant des décennies, il fut dégradé par le bétail et le braconnage, et ce qui aurait dû y vivre avait tout bonnement disparu. Puis il est devenu parc national et la lente réhabilitation a commencé. Il y a ici un sanctuaire clôturé de rhinocéros noirs — animaux réintroduits et gardés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, car un rhinocéros sauvage tanzanien est désormais une chose rare et précieuse. Et il y a un programme d’élevage et de réintroduction de lycaons, œuvrant à rétablir l’un des prédateurs les plus menacés du continent. On ne voit pas ces animaux par hasard. Mais savoir que le projet existe, et qu’il fonctionne, donne à tout ce paysage poussiéreux le sentiment d’être entretenu plutôt qu’abandonné.

Nous avons vu des oryx, que j’associe au désert et que j’ai été stupéfait de trouver ici — des oryx à oreilles frangées, avec ces impossibles cornes en rapière. Nous avons vu des gérénuks, l’absurde antilope au long cou qui se dresse sur ses pattes arrière pour brouter, l’air perpétuellement surpris. Et des petits koudous, se glissant entre les acacias comme des rumeurs. La vie des oiseaux était incessante ; Lia, qui tient une liste qu’elle prétend ne pas tenir, y a ajouté une douzaine de noms en une matinée.

Les montagnes tout autour

Ce qui fait de Mkomazi plus qu’une simple savane sèche, c’est le cadre qui l’entoure. Les monts Pare s’élèvent d’un côté et les Usambara se dressent au-delà, et par un matin clair, improbablement, les neiges du Kilimandjaro flottent à l’horizon nord, détachées et impossibles au-dessus de la brume de chaleur. En fin d’après-midi, nous avons roulé jusqu’à un affleurement rocheux, le guide a coupé le moteur et nous sommes simplement restés avec un thermos de thé tandis que la lumière s’allongeait, dorée, sur la plaine et qu’un troupeau d’éléphants — il y a aussi des éléphants ici, moins qu’il ne devrait, mais ils sont là — avançait sans hâte vers la lisière des arbres.

Je ne vais pas le survendre. Mkomazi est sec, le gibier y est plus clairsemé que dans les grands parcs du nord, et l’on gagne ses observations. Si tu veux un lion garanti toutes les heures, va au Serengeti et accepte le convoi de jeeps qui va avec. Mais si tu veux l’expérience de plus en plus rare d’un lieu sauvage véritablement silencieux — où le silence de midi est total et un peu déstabilisant, où l’on peut croire l’espace de deux jours s’être faufilé par une faille de l’itinéraire que tous les autres suivent — Mkomazi est un cadeau. Nous sommes partis à contrecœur, et seulement parce qu’il faut bien, à la fin, gravir le Kilimandjaro.

Quand y aller : Les mois secs de juin à octobre, puis de fin décembre à février, offrent la meilleure observation du gibier et les vues les plus dégagées sur les montagnes, Kilimandjaro compris à l’horizon. Les pluies de mars à mai rendent les pistes difficiles et la brousse dense, dispersant la faune.